Это Хундай Туссон - пузотёрка??? Ладно, если мой опыт езды на "Санта Фе" не показатель, то послушай что писал Болдышев у себя в блоге здесь и тут:
Цитата
Пожалуй пришло время открыть очередную "страшную тайну". "Экспедиционник" - это, по-правде говоря, вовсе не автомобиль (упс...). Это его экипаж.
Как известно, есть "стандартные автомобили", а есть "стандартные экипажи". И если "стандартный экипаж" сядет в "экспедиционный автомобиль" - он (экипаж) не станет от этого "экспедиционным". А вот "экспедиционный экипаж" сможет "сотворить чудеса" и на совершенно "стандартном автомобиле".
Цитата
А потом все они едут. Едут в путешествие. Нюанс состоит в том, что едут они в это путешествие приобретать элементарные внедорожные навыки, вместо того, чтобы их там использовать. Так рождаются и тиражируются легенды о "непроходимых" дорогах и "нереальных" препятствиях. Из такого путешествия они возвращаются с круглыми глазами, с зашкаливающим ЧСВ, и кучей поклонников, восторгающихся их героизмом, измеряемом тысячами форумных страниц. Причиной этого героизма явняется то самое отсутствие опыта, поводом - собственные ошибки и глупости, но кого волнуют такие нюансы.
Вот поэтому хоть ты и ездишь на Таёте на грязевой резине, но всё равно продолжаешь ездить по асфальту...
Всем привет, смотрю тут жаркие дискуссии проходят. Чтобы разрядить ситуацию скажу, что целью нашей поездки было просто проветрить мозги отдохнуть от работы, от семьи, увидеть Монголию, Байкал, пообщаться с людьми, насладится природой. У меня не стояла цель сделать красивые фотки, в основном фоткали на смартфон, у меня даже нормального фотоаппарата нет. Красивых фоток и в интерненте полно. Не было цели похвастаться большим пробегом. Не было цели утопить машину в болотах, кстати жипер из меня так себе. Проверить на прочность автомобиль можно и тут в Чувашии для этого не надо выезжать за тридевять земель. Что мы с рыжим котом так и делали. Не было цели кому то угодить. Я люблю кататься на машине и я это делаю по мере моих сил и возможностей. Понятно дело, там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта ®. Мы включали мозги и искали баланс между хочем и можем. В итоге практически без потерь, (оторвал лишь защиту когда поднимался из Енисея) отдохнувшие , посвежевшие, получившие массу впечатлений вернулись домой живыми и здоровыми и сейчас ни о чем не жалею. Кстати, сегодня вечером выложу очередную часть, если кому интересно конечно.
Вы нас просто растравили первыми постами. Как говорится, назвался путешественником и создал темку- изволь выложить отчет с фотокарточками. Так что не ленитесь пож-та и отчет напишите. А то тут народ строчит больше
Меня не покидала мысль о непонятном объекте, который нам привиделся пока мы ставили лагерь. Взял фонарь и пошел в том же направлении где я его видел. На месте таинственного объекта я обнаружил обычного верблюда. Он был один. Худой и несчастный. Лан бактриан, ты сделал этот вечер, а теперь спокойной ночи. Наутро обратил внимание, что верблюд никуда не ушел, был на том же расстоянии, но уже в другом месте. Мы не стали к нему подходить, чтобы не тревожить животное. Утро было прохладное. Диман надел все свои теплые вещи пока ждал, когда приготовится завтрак. Позавтракали. На десерт намазали как обычно сгущенки на хлеб. Да как можно больше, пока она не начнет стекать с хлеба. Не беда, что все пальцы в сгущенке их можно облизать. Сгущенку все любят. Как ее можно не любить. Это универсальное средство от голода. Можно намазать на хлеб, налить в кружку с чаем, можно выжать тюбик прямо в рот, можно есть ложкой вместо каши. Она спасает не только от голода, это просто улучшатель настроения. Съел побольше и у тебя все в порядке. Тебе уже не холодно не голодно, твое тело ощущает бурный прилив сил. Ее у нас всегда было с запасом, а если запасы сгущенки истощались, мы любыми способами пополняли запасы сгущи. Тем временем навстречу нам все чаще и чаще стала попадаться дорожная техника. Это хороший признак, значит и асфальт не за горами. Так и произошло, асфальт появился за мостом через реку Байдраг-Гол. Но мы решили завершить одно начатое дело. Подъехали к юртам, позвали ребятишек, которые бегали рядом. Подбежал мальчишка постарше, я ему протянул сумку с картошкой, которую вез из дома. Сначала парень недоверчиво на меня посмотрел, видимо ему показалось, что я за картошку попрошу денег. Когда наконец, мне удалось жестами объяснить, что картошку предлагаю безвозмездно, то есть бесплатно, лихо поволок ее к себе в юрту. Остальных детишек конфетами угостили. Те шум подняли, да так, что родители выскочили из ближайшего гэр. В итоге со всеми по монгольски баярлала, баяртэ распрощались. Сделали добро людям, да как-то и у самих настроение поднялось. Словно сгущенкой душу помазал. На мажорной ноте мы въехали на асфальт. Чуть позже подняли давление в колесах и погнали до Баянхонгор. По дороге остановил полицейский патруль. Я с ними по-русски поздоровался, чтобы показать, что мы по монгольски ни бум бум. Во избежании нежелательных разговоров. Вдруг чего начнут качать. Проверили права, ОСАГО да и отпустили, не сказав ни слова. Олег позже признался, что впопыхах он вместо международных показал российские права, те никак не отреагировали. Полагаю, патруль отлавливает пьянь за рулем, коих, мне кажется, в праздники немало рассекают по стране. Со временем распогодилось, а степь преобразилась, стала рябая, не однотонная, как была до этого. На въезде в Баянхонгор решил пополнить горючку. Не помню был это ТЭС или Петрович. Подходит ко мне заправщик, а я прошу его залить под горлышко, показываю ему знак, ребром ладони веду у своей шеи. Тот поначалу чуть не отскочил от меня, но через секунду понял что заливать надо подгорлышко. Кстати, многие заправщики в Монголии не позволяют брать в руки заправочный пистолет, не знаю с чем это связано, я так и не замарал руки дизелем ни разу. Хотя пачкал конечно, но не дизелем, а цетан корректором, который я заливал периодически в бак перед заправкой. Хотя можно было и не заливать. Дизель нормальный в Монголии и везут в основном из России. За заправкой, рядом, обратили внимание на ряд небольших магазинов. А у нас продовольствие на исходе. Выбрали внешне самый приличный из всех. Затарились продуктами из России. В магазине много товаров из нашей страны, процентов 60 на глаз. Разумеется без большого ассортимента местной архи не обходится ни один приличный монгольский магазин. Особенно много “Чингис гранд хаан”. Бутылки с водкой стоят на любой вкус и размер. Кто не знает, все хорошее в Монголии носит имя Чингисхана, начиная аэропортом заканчивая архой. Баянхонгор проскочили галопом, пока не уперлись в шлакбаум. Подбежавший нукер просунул нам чек на 1000 местных денег. Можно было не напрягать серое вещество, и так понятно, что дальше дорога будет платной. Я пальцами показываю дайте два. Но самое интересное, выехав на объездную в 5-ти километрах от поста, асфальт незаметно пропал. Но, как оказалось, ненадолго. У поселка Нарийнтээл останавливаемся у знакомых вывесок “Зоогин газар и цайны газар". Заходим в кафе, неожиданно для всех обнаруживаем, что в кафе нет меню от слова совсем. Тогда я пытаюсь заказать бууз. Угуй, мне отвечает хозяйка, то есть по нашему нет. Нет у них буз. Что делать, мы начинаем чесать репу. Тут я замечаю, что помимо нас в кафе за дальним столом сидит семья монголов и что то жадно ест. С виду, что то очень похожее на вермишель. Тут мы показываем хозяйке указательным пальцем на монголов, вернее на то что они едят, а потом разворачиваемся к ней и расправляем перед ней свою пятерню. Хозяйка быстро поняла нашу жестикуляцию и пошла готовить на кухню. Мы расселись за столом, нам принесли соленый чай, мы такой чай уже научились пить не морщась. С одной стороны кафе была кухня, с другой жилая комната. В ней две молодые монголки, сидя на креслах, увлеченно смотрели художественный фильм. С того места в кафе, где я сидел, было видно ровно половину экрана телевизора. Из того, что я увидел, сделал вывод, что главную роль в фильме играла лошадь. В фильме лошадей было несметное количество. Они скакали, прыгали, махали головой, ржали. Не фильм, а блокбастер. Вскоре нам принесли наши блюда “вермишель по флотски монгольски”. Бараном несло так, что щипало в глазах. Эта была настоящая монгольская баранина с большой буквы Б. Но, несмотря ни на что, мы съели все, ну или почти все.. Весь остаток дня нас не покидал запах барана. Весь салон пропах бараном, частые отрыжки тоже несли в себе труп барана. Баран проник в нас и мы тоже стали превращаться в баранов. Такое ощущение, что баран прежде чем его приготовили, умер своей смертью в глубокой старости. Скажем правду, еда в Монголии очень специфичная и вряд ли нормальному россиянину она понравится, мне не понравилась. И хорошо, что мы в основном готовили себе сами из того что привезли с собой. Мы приближались к следующей нашей точке. К монументу “Арвайхээр”. Это огромный монумент лютому скакуну, который по легенде побеждал на скачках аж 20 лет подряд, Вокруг монумента по периметру установлены буддийские ступы. А самому Арвайхээру составляют компанию еще таких же 20-30 сорвиголов. Ну и не обошлось без прочей буддийской атрибутики: статуй дхармапалы, будды и нескольких лам. Некоторые статуи перевязаны хадаком, особенно много синего. Но самое интересное мы нашли позади монументов. Там в несколько рядов на земле выстроилась длинная цепочка черепов лошадей. Видимо тех самых, что стоят на постаментах. Хотя нет, черепов не менее 200, если не больше. Зрелище не для слабонервных. Видимо культ лошади сидит в крови любого монгола. Вернувшись к машине, на стоянке мы обнаружили первое “несъедобное” животное, которое мы увидели в Монголии, кота. Кота хотела поймать за хвост маленькая девочка, но тот забежал к нам под машину и даже не думал покидать зону безопасности.
Город Арвайхээр назван в честь лошади. Не наоборот, не лошадь названа в честь города, а целый город назван именем жеребца. Такое могло произойти не где-нибудь, а только в Монголии. После города - лошади дорожное покрытие заметно ухудшилось. Ехать стало опасно, только разгонишься, тут же перед тобой появляется огромная яма. Словил я пару жестких ям и желание ездить по такому асфальту напрочь отбило. Отвык я от такого, лучше грунтовка, пусть даже гребенка, но не убитый асфальт. Убитый асфальт это гарантированная смерть подвеске. Жесткие удары редких ям уничтожат вашу резину, диск, ступицу, подвеска превратится в тряпку. Мы съехали с асфальта и погнали по грунтовкам в сторону Хархорина. И правильно сделали, мы убили сразу 3 зайцев. Во- первых грунтовка была заметнее лучше чем асфальт, хоть и трясет, но по подвеске ямы не колотят, во вторых пейзажи вокруг блещут умопомрачительной красотой. В третьих, мы тупо срезали пару десятков километров. Горный массив Хангай, в который мы неспешно въехали, пестрел огромными стадами овец. Ландшафт изменился, теперь вокруг нас выросли горы, долины которых были покрыты густой зеленой травой. Перебравшись через горную гряду мы выбрались на огромную зеленую долину и уперлись в колючую проволоку, которая была наспех протянута поперек дороги. Выйдя из машины, мы обнаружили что в одном месте проволока была перерезана и связана. Увидев такие баги в системе безопасности мы непременно воспользовались этим бэкдором, отцепили проехали и снова скрутили, как будто так и было. Надеюсь админ логи не читает, мы там изрядно наследили. Но, скорее это забор сделан от животных, чтобы уберечь угодья от копытных. Причем я сильно удивился тому, что в Монголии кто-то обрабатывает землю, ибо их религия веками запрещала это делать. Грех смертный землю ковырять и обрабатывать. Такие вот лютые законы. А тут огромные поля. Возможно “мигранты из китая”, почему бы и нет. Проехав поля, снова забор, мы снова воспользовались брешами в защите проделывая ту же операцию с колючей проволокой. День быстро заканчивался. Решаем заночевать неподалеку от Хархорин. Чтобы завтра быть первыми в древней столице Монгольской империи, которую основал сам покоритель вселенной.
Спасибо, боюсь ты преувеличиваешь, я думаю тяну я на троечку с натяжкой.
зато скулы не сводит, и рот сам в улыбке расплывается когда читаю твой поток сознания, как будто рядом постоял, и запах баранины прям почувствовал наяву...
Ранним утром паркуем свои автомобили на стоянке перед стенами монастыря Эрдэнэ-Зуу в Хархорине, на парковке свободно, машин практически нет. Ставим свои автомобили как можно ближе ко входу. Каждый из нас так любит делать, верно? Вот и я тоже, за что был позже наказан. Каракорум(ныне Хархорин) основан 1220 году Чингисханом, но достроил третий его сын хан Угедей. 40 лет был столицей империи, сюда со всех концов империи свозилась добыча великих завоевателей. Огромное богатство добытое в походах делилась так: треть добычи берут себе нукеры, треть их хан, а треть отправлялась сюда в столицу империи великому кагану. Ежедневно караваны с добычей шли в этот город, до 500 груженых верблюдов в сутки приходило, гласят историки. Позже столицу перенесли в Пекин, вернее не Пекин, а тогда он назывался Ханбалык (город хана). Но вскоре через 160 лет в 1380 году после падения династии Юань(чингизова), город Каракорум (переводится как Черные камни вулкана) был полностью разрушен китайскими войсками. А все началось с восстания красных повязок, а ему предшествовал голод, а голоду предшествовал разлив Хуанхэ, ну это уже другая история.
Надо сказать, что на данный момент от древней столицы Монгольской империи осталось ровное поле и ничего более где зеленеет одна лишь трава. Сейчас на месте “города драгоценностей” стоит первый монгольский буддийский монастырь Эрдэнэ-Зуу. У которого мы находимся. Строительный материал которого был использован из древних руин Каракорума. Так что кто хочет посмотреть на Каракорум, тот ничего не увидит, его нет, канул в лету, стерт с лица земли. Очень сильно напоминает, то что стало с Сарай-Бату, столицей Золотой Орды в Астраханской области, от которой тоже осталась одна сплошная ровная степь и лишь одна жалкая табличка напоминает о былом могуществе. Сейчас ведутся раскопки и даже пытаются воссоздать ханский дворец. Но это пока в планах, сами монголы это не осилят, а вот если кто то подкинет деньжат из за границы то может и получится. Как например на японские деньги построили музей, куда правда мы не пошли. А пока перед нами буддийский монастырь. Монастырь был построен значительно позже, примерно через 200 лет после того как Каракорум сравняли с землей. Прошлись, состояние монастыря унылое, не прибрано, грязь, мусор. Туристов набежала орда. Преимущественно из китая. У китайцев лица более округлые и упитаннее чем у монголов. Монголы смуглее и худощавее. Китайцы шныряют повсюду щебечут на своем языке беспрестанно, фотографируют что не попадя, вокруг их дети, те орут, плачут, ковыряются в носу в общем чувствуют себя как дома. Напротив монастыря в ряд стоят киоски с сувенирами. Где обслуживание туристов поставлено на поток, похоже китайцам что надо: фото с орлом - пожалуйста, фото в ханском одеянии - не вопрос, отправить открытку домой, купить сувенир, прокатится на верблюде, на лошади, походить в доспехах, все есть, все за ваши звонкие. Я прикупил пару недорогих сувениров, отправил открытку домой, но быстро уехать из Хархорина не удалось, огромное количество транспорта, в основном автобусы с туристами из поднебесной, заполонили всю стоянку. Пришлось ждать всех водителей, которые заблокировали наш пепелац. К обеду мы добрались до песчаных барханов у реки Харухын-гол. Руки чесались погонять по песчаным барханам и сделать пару эпичных фото. И, разумеется, там же пообедать. Добрались до ближайшего бархана, скинули лишний шмурдяк и дали небольшого кругаля по пескам, побродили, походили, пофоткались. Но вскоре яркое солнце и раскаленный песок внесли коррективы в наш план. От восторга песчаными барханами до желания убраться отсюда поскорее прошел примерно один час. Одного часа нам хватило: полюбоваться этим чудом природы, залезть на большой бархан, обжечь себе ноги, сделать селфи, спрыгнуть с бархана, запустить квадрик, не удачно приземлить его на пески после чего он перестает летать, отряхнуться от песка, и поскорее спрятаться в машину от этого пекла. Все это за один час. Обедали уже вдали от барханов в тени маленького наполовину пересохшего кустарника с ничтожным количеством листвы, и на том спасибо. Такой жары не было с момента въезда в Монголию. Отвыкли, с непривычки мозг начинал закипать. К вечеру сворачиваем в национальный парк Хустай, что в 100 км не доезжая Улан-Батора. Давно смакуем увидеть воочию лошадь Пржевальского в естественной среде обитания. До парка от шоссе ведет обычная пыльная грунтовка с умеренной гребенкой. На ресепшене с грехом пополам оплачиваем въезд в парк, в рублях примерно 500 с носу. Налички в тугриках у нас не было, а наши “мастер карт” по непонятным причинам были бессильны провести оплату. Спасибо Ване у него была “волшебная” виза, работала везде. После чего нам объяснили в какой точке на карте и в какое время можно увидеть лошадей Пржевальского (вероятно). Меня , заплатившего 500 рублей, сильно возмутило выражение “можно увидеть”, то есть можно и не увидеть. (Сам себя стебу) Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Очень неловкая для нас ситуация, эти монголы не перестают меня удивлять. Лан погнали на точку. До нее как оказалось ехать еще 15 км. Проехав 10, на холме мы увидели еле заметную фигуру лошади. Я расчехлил свой бинокль, так и есть лошадь Пржевальского, причем только одна особь. Мы спешно начали наблюдать за ней и восхищаться этим редким экземпляром. Делали кучу фотографий. Вдруг мы больше не увидим лошадей. Выражение персонала “можно увидеть” постоянно крутится в голове и не дает покоя. Поэтому решено насладится этой одинокой лошадкой по полной программе, так сказать, отработать свои бабки. Но вскоре она скрылась из виду. После получасового перегона прибываем на намеченную точку, которую нам указали работники парка. Припарковываем наши жипы на первой попавшейся смотровой площадке. Вдали виднелись еще две , а может и больше. Правила гласят остановки только в отведенных для этого местах. До других площадок еще 2-3 км, но сил до них ехать никаких, накатались за сегодня. Все стоянки располагались вдоль небольшой речки, к которой, по утверждению работников парка, должны прийти табуны лошадей на вечерний водопой. На нашей парковке уже стоят навороченные, лифтованные крузаки с монгольскими номерами. Как оказалось позже, монголы возят состоятельных туристов из Улан-Батора сюда в нац. парк. Вокруг и около слышим английскую речь. Проходит примерно час, лошадей не видно, надежда стала угасать, часть автомобилей покидает нашу стоянку и едут на дальнюю парковку в поисках лучшей жизни. Но зря они это сделали. Лошади Пржевальского появились на склоне аккурат напротив нашей стоянки, буквально через 5 минут. Первым их заметил Диман, в бинокль. Дальше нет смысла описывать происходящее, все ринулись их снимать на камеры большие и малые, длинные и короткие. Кто то умудрился подойти к ним ближе 50 метров, хотя правилами запрещено приближаться ближе чем на 300. Лошадь тахи (монгольское название) по просьбе монгольского правительства, была завезена ( сюда на прародину) из зоопарков Голландии, Америки, России, но самые чистокровные были привезены из парка Аскания-Нова (Украина). Таким образом среди тахи аборигенов нет, одни приезжие. Тахи с виду небольшая, мускулистая дикая лошадь, масть всегда песчано-желтая (саврасая) Держится небольшими табунами. В итоге мы увидели их не менее ста голов, которые держались в 5-6 группах. Любовались как могли. Тут к нам подошел один монгол поздоровался и на чистейшем русском спросил откуда мы приехали. Мы удивились сначала, даже у нас в Чувашии не все так хорошо по русски разговаривают, рассказали ему, что приехали из России из города Чебоксары, что расположен на Волге, между Казанью и Нижним. Большинство собеседников не знают где Чебоксары находятся, но когда говоришь, что рядом с Казанью, все начинают кивать. В процессе разговора мы узнали, он работал на совместном Советско - Монгольском предприятии, там и научился разговаривать по русски, хотя в СССР ни разу не был. Рассказал, что сейчас возит туристов из разных стран. А еще поведал, что тахи тут развелось более 350. От чего мы даже немного обрадовались. А ведь когда-то их оставалось не более 11 во всем мире. После недолгого разговора, незнакомец сел на свой огромный додж рам и поехал вслед за своими туристами. Начинало смеркаться. Мы решили дать деру поскорее обратно, чтобы быть первыми и не глотать чужую дорожную пыль. Нам это почти удалось, но все же 2 лихих нукера на крузерах обогнали нас у ворот парка. Здесь мы договорились разделиться, Олег с Юлей едут в Улан-Батор снимать комфортабельное жилье, мы с разрешения персонала парка, ставим палатку недалеко от кордона. Ибо по моему мнению в Улан-Батор вторгаться на ночь глядя нет смысла, можно потерять уйму времени в поисках жилья. Олег был другого мнения, договорились встретиться завтра у монумента Чингисхану в 11 утра. Чингисхан, монумент, 11 утра. Мы находим прекрасное место для завтрака на соседнем холме. От Олега прилетает весточка: “Мы только что проснулись”. Мы - …Э-э??? 4 часа ранее. Прекрасное солнечное утро. Голубое небо озаряют утренние лучи солнца. Воздух свеж и уже прогрет, дышится легко. Вокруг сочно-зеленая степь, словно огромное зеленое море, посреди которого плывет мой “синий кит”. Выбираемся из палаток, готовим чай с учетом того, что полноценный завтрак будем делать у монумента Чингисхана. На прощание у ворот парка набираем халявную питьевую воду, и отчаливаем в сторону столицы Монголии, Улан-Батор (красный богатырь), а раньше она называлась Урга( Дворец).
Сейчас столица Монголии - город миллионник. Причем в зимнее время в столице проживает больше народу чем за ее пределами по всей стране. Город славится большими пробками, поэтому спешим его пересечь наикратчайшим путем. Дорога отвратительная, лучше ехать по грунтовке, чем по монгольскому асфальту. Миллионник встречает нас промышленным районом, грязным и загазованным. Да еще к тому же портят настроение эти дорожные поборщики, вытягивая из нас бабки за дряхлый асфальт. Кое как выбираемся в более менее приличные районы города. Местами даже красивые высотки стоят. А вокруг вывески, на которых не могу разобрать ни одно слово. Молодцы монголы, пишут все на монгольском, причем в Монгольском языке иностранных слов кажется совсем нет. Читаешь вокруг и ведь ничего не понятно. Все на своем родном монгольском. К счастью пробок не оказалось, город проскочили относительно быстро. Давно мы не видели такое столпотворение людей. Люди стоят на остановках, спешат на работу, дожидаясь общественный транспорт. Люди идут вдоль тротуаров, люди неспешно переходят дорогу. Одичали мы совсем. Город не особо примечателен, мне лично показалось, что мы въехали в очередно казахский городишко, хотя нет, местами было красиво, почти как в Астане, но только совсем немного. Вполне возможно мы сказали бы “о!, а тут ниче, симпатично”, если наш путь пролегал через площадь Чингисхана. Там могло быть красиво, но там нет нас. И снова одни непонятные надписи на кириллице, в Казахстане тоже на кириллице, но у казахов через слово знакомые слова попадаются, а тут полный ахтунг. Нет, все же казахские города почище будут и дороги получше. С Казахстаном Монголии не тягаться, у одних нефти полно, а у вторых лишь стада баранов. Разные весовые категории. Зато эти две страны объединяет то, что одна страна занимает первое место, а Монголия второе место, среди стран которые не имеют выхода к морю. Хотя это так себе достижение, анти достижение я бы сказал. Но у монголов есть Чингисхан и они неплохо на нем зарабатывают. Вот мы, например, едем к Чингисхану и скоро сами отнесем наши кровные сбережения. А еще степи, горы, озера, реки, огромные просторы, вот что нас привлекло в этой стране. Привлекает все что угодно, только не Улан Батор. Как ни парадоксально звучит Монголия хороша там, где нет …. монголов. От них слишком много мусора. Мусор вдоль дорог, это то что меня сильно огорчило и чем ближе к столице тем больше треша.
К 10 подъехали к Тимуджину Есугеевичу. Есть время не спеша позавтракать. выбираем соседний холм. На склоне паркую пепелац, поворачиваю колеса чтобы исключить исключаемое, ручник на себя до отказа. Под стол выравниваем землю. И вуаля мы у Чингисхана на завтраке. Завтракаем не спеша, ждем вестей от Олега и она вскоре прилетает…. Продолжение следует...
ПыСы: запилил короткий видос, сильно не пинать, никакого монтажа, слепил вместе че было. Есть немного, как катнули по пескам.
Продолжаем колесить по Монголии. Краткое содержание: Монумент Чингисхану - Потоп в Улан-Баторе - Последняя ночевка в Монголии - Граница - Гусиное озеро - Иволгинский дацан - Голова Ленина
Итак, наш триумвират, горстка “отважных землепроходцев” из теплого офиса из не очень солнечной Чувашии, прибыла на родину великих завоевателей. “Голубой керулен, золотой онон” - эта метафора указывает на эти места, где монгольское войско приобрело силу и нарастила свое могущество, которое в 13 веке своими несметными полчищами уменьшило на 11% население всей земли. И все начиналось именно тут, в нагорье Хэнтея. Именно тут родился и, по преданию, похоронен великий предводитель могучих монгольских орд. Великий и ужасный повелитель вселенной. От одного имени последнего целые народы бросало в панику. И вот он теперь перед нами, огромен, могуч, блестящ и неподвижен. Лицо его суровое и беспощадное, а в руке держит ту самую золотую плетку, которая подарила Тимуджину безграничную власть. Сложно сказать, что теперь перед нами, объект преклонения или просто раскрученный бренд как средство обогащения монгольского народа. А может даже и не народа, а более узкого круга лиц, этого нам не суждено знать. Наша задача на ближайшее время не ждать второй экипаж, мы направляемся в сторону жестяного всадника. Спускаемся с соседнего холма, паркуемся вблизи монумента, благо тут свободного места хоть отбавляй. У парковки нас встречают 2 всадника, два железных всадника. Они настолько искусно были отлиты, что глаз нельзя оторвать. Всадники мне показались просто шедевром скульптурного искусства. Проработанные до мельчайших деталей, формы, лица, пропорции, все говорило о большом таланте их создателей. Позволю себе усомниться, что сей шедевр был изготовлен местными мастерами. Потому что эти конные статуи, не побоюсь этого слова, безалаберностью местных аборигенов были неряшливо поставлены на брусчатку, укрепив только ржавым куском железа. Хотя есть вероятность, что местоположение их временное. Но что может более постоянного, чем временное.
Чингисхан, самый высокий конный монумент в мире, стоит на круглом основании. Оплачиваем вход и попадаем внутрь основания. Наивно полагая, что мы попадем в музей культурного и военно-прикладного наследия. Но, к несчастью, по периметру размещались лишь лавки с сувенирами. Посередине зала стоит огромный монгольский сапог - гутал, сложно было понять, что он может обозначать. Хотя, если на Чингиса надеть только. Причём, он попал в книгу рекордов Гиннеса, как самая большая обувь в мире. Мы взобрались наверх по лестнице и выбрались на обзорную площадку на гриве коня, выход на которую был как раз между ног всадника. Народу дофига, ветер беспощадно бил нас в лицо. Все хотели сфотографироваться с лицом Чингисхана наедине, но это толком никому не удавалось из-за отсутствия места. Чингисхан хоть и сделан из нержавейки, но блеск его со временем угасает, было отчетливо видно как его поверхности были тщательно отполированы, а в некоторых местах так тщательно, что остались глубокие риски. Осмотрев окрестности с обзорной площадки, мы ничего нового для себя не обнаружили, кроме зеленых отрогов Хэнтея вокруг простирается сплошная зеленая степь. В принципе, увидели тоже самое, что и с того места, где завтракали, по высоте примерно одинаково. Рядом пронесся небольшой вертолет. “О”- подумали, “ развлекуха для более состоятельного туриста тоже имеется”. Спустились обратно в здание, подвернулся отличный момент запастись местными сувенирами. Больше всех в этом деле преуспел Диман. Он устроил настоящий шопинг, я приложил свои усилия в торговле с лавочницами и даже кое-где мы серьезно преуспели, цены под нашим натиском рушились как котировки ценных бумаг на фондовой бирже во время рецессии. В конце концов Диман набрал монгольских подарков родителям, сестре, себе любимому. Я сейчас только об одном жалею, вот Дима купил себе лопатник из натуральной кожи в фэйсом Чингисхана, а я нет. Второй экипаж решили ждать на втором этаже. Там размещается какой-то ресторан. Столы были украшены и сервированы, мне показалось, в роскошном английском имперском стиле, хотя сам не знаю что это за стиль, но столы были прекрасны. Большой круглый стол, белая скатерть, бокалы, белоснежные тарелки, блестящие приборы. Все это находилось на столе, не хватало только жареной утки с яблоками и английского эля. Мы купили минералки и расселись с разрешения персонала на одном из них, выглядели как бедные родственники из далекой периферии.
После некоторой паузы наша экспедиция вновь воссоединяется. А через некоторое время двигаем назад в Улан- Батор. Надо сказать, что дорога ведущая к Чингисхану на капитальном ремонте, едем по дублеру состояние которого намного хуже того, что в среднем по Монголии считается грунтовкой. Стоит пыль, по обочинам стоят множество “примусов” с порванными бамперами, а незадачливые водители пытаются что то разглядеть под машиной и такое по всей дороге до самой столицы. А на дороге доминируют лифтованные крузеры и прочие нафаршированные проходимцы. Вернувшись в “Красный Богатырь”, мы его не узнали. После обильного дождя город стал утопать в лужах. Местами по колено, а это немало. В целом дожди Монголию не сильно балуют по сравнению с нашими широтами. Но такого наводнения за короткое время я не ожидал. Кстати, монголов это не останавливает, прикольно видеть гибридов, разъезжающие по фары в воде. Однажды, на одном из перекрестков мы заметили одного храброго местного хипстера, который рассекал на одноколесном сигвее по лужам, да так ловко, что тут же скрылся в гуще пробки, вот это орел, бесстрашный, как его праотцы. Нас же вода нисколько не смутила, а даже немного раззадорила. Погоняли по лужам, да так, что помыли несколько проходящих рядом “примусов” .
На окраине города пополнили запасы провианта, подкачали колеса, я, воспользовавшись паузой, заменил воздушный фильтр и, за компанию, салонный. Тот и другой был плотно забиты пылью. Надеялся, что до границы с Россией будет только один асфальт, о, как я ошибался. До Дархана вела узкая разбитая щербатая дорога, которая невольно заставляла выезжать на встречку, чтобы увертываться от частых ям. Эта дорога была самая худшая из всего асфальта, на котором мы побывали до этого. Трафик не просто большой, а огромный. Местами с пробками. В одном месте сползла сель, из-за чего длина встречной пробки была порядка 5 км. Тут я, наконец, смекнул почему монголы периодически моргают дальним светом. Это они обозначают себя на дороге, мол я еду, не смей лезть на мою полосу. А лезть на встречку приходилось регулярно из-за ям на асфальте. Сверкают монголы регулярно. Где нужно и где не нужно. Прям какой-то обряд. У некоторых целая световая гирлянда может вспыхнуть. Ночевали под Дарханом. Мне наконец удалось искупаться в монгольской реке, правда глубина там была чуть глубже чем по колено и пахло конским навозом. Но меня это не остановило, поскольку я тоже испускал не менее приятные запахи и надо было как то с этим бороться. Из за обилия скотины гнусов хоть отбавляй. Ночевали мы были не одни, некоторое время спустя, рядом, вдоль реки, выстроился целый палаточный городок. У некоторых громко играла музыка, но она нам не мешала, мы просто валились с ног. На утро проснулись от громкого лошадиного фырканья, я высунул голову из палатки и увидел огромный табун лошадей, которые окружили весь наш лагерь. Лошадиное фырканье , оно прекрасно, практически как пение птиц, можно им наслаждаться целую вечность, но злобный монгольский пастух быстро прервал нам концерт, отогнав от нас табун.
В Дархане кое как нашли приличную заправку, на востоке страны заправок как собак нерезаных, а тут их значительно меньше, нонсенс. К середине дня мы подобрались к границе. Забежали в магазин, прихватить местной архи, ее там как всегда в избытке. Границу прошли без особых волокит, если не считать, что военный, которых выполняет досмотр транспорта на монгольской стороне куда-то пропал на долгие полчаса. Россиян, как всегда, попросили полностью выгрузить шмурдяк. Больше все переживал за алтайскую медовуху, их у нас было 10 полторашек, на этот раз обошлось. Наконец вернулись на родину. Но все еще так далеко от дома, что родиной назвать язык не поворачивается. Первое на что обратили внимание это прекрасный ровный асфальт, с четкой разметкой, просто благодать. А еще появились леса, поля, многочисленные реки. Распогодилось, печет солнышко, приятно шелестит по ровному асфальту атэшный гудрич, настроение поднимается. Пересекли Селенгу. Добираемся до Гусиного озера и понимаем, что проехать мимо просто невозможно. Спускаемся к озеру, прямо из машины бросаемся купаться. Вода кристально чистая, как слеза младенца. Диман заплыл так далеко, что на какое то время потеряли его из виду. Купались с удовольствием. Выходить на берег не было никакого желания. Но лишь голод заставил нас вернуться на твердь. Решили приготовить обед и снова принять водные процедуры. Озеро прекрасное, оно большое и чистое и в отличии от Байкала еще и теплое. Приятно грело солнышко, никаких назойливых насекомых, легкий теплый ветер. Это были те редкие моменты полного блаженства, которых так не хватало за всю нашу поездку. Мы отдыхали душой и телом, грелись на солнышке, наслаждались видами. Правда Гусиноозерские трубы радикально портили пейзаж. Несколько позже к нам подошло не большое стадо коров, не, мы не против такого соседства, но когда они начали жевать трусы Димана пришлось их отогнать. Уезжать с озера никому не хотелось. Но пришлось, впереди нас ждал Иволгинский дацан и голова Ленина. Иволгинский дацан настолько огромен, что виден на десятки километров вперед. В этот раз нашим проводником в цитадели Бурятского буддизма, а то и всея России, был Ваня, он тут уже был однажды, привозили из войсковой части. Начали мы свой обход территории дацана по часовой стрелке. Дацан ухожен, множество строений возводятся и ремонтируются. Несмотря на то, что мы попали на территорию дацана за несколько минут до закрытия, внутри было большое количество прихожан. Практически у каждого синий хадак. Особенно было многолюдно на месте ритуальной игры. Где прихожанам завязывали глаза платком и он вслепую должен был дойти до небольшой статуэтки будды и коснуться его. Кто выполнит это незамысловатое действие, у того исполнится его заветная мечта. Желающих было много. Люди смеялись, шутили, громко разговаривали, подсказывали друг другу, одним словом прекрасно проводили время. Дворец хамбо-ламы Итигэлова в котором хранится нетленное тело последнего, отличается более роскошным орнаментом и особым шиком. Кто то из наших пытался заглянуть внутрь и посмотреть на Итигэлова, да он действительно сидит в своем дворце в позе лотоса. Также на территории дацана имеется университет буддизма. Ну а мы покрутив еще немного хурдэ, направились к выходу, хотелось поскорее забежать в кафе где, по словам Вани, готовят изумительные бурятские бууза или по-русски позы. К вечеру добрались до головы Ленина, что в Улан-Удэ. Покружили по площади, покрутились вокруг нового фонтана и вот мы снова в кафе за тарелкой прекрасных, самых вкусных когда либо съеденных мной поз. Ничего не может быть лучше плотного ужина со вкуснейшим блюдом местной кухни.
Ночлег поехали искать за город на восток, в сторону войсковой части, где долгое время служил Олег. Искали место лагеря уже в темноте, из-за чего место нашлось не самое лучшее. В темноте практически на ощупь пришлось выгребать сосновые шишки, ибо они могли помешать хорошо выспаться. Но со сном на свежем воздухе, у меня по крайней мере, было все прекрасно. Лишь стоит прикоснуться головой об подушку, как тут же наступает утро нового яркого солнечного дня. Продолжение следует...
Тем же вечером, окинув Улан-Удэ, мы направились в сторону войсковой части, где долгое время служил Олег по контракту. Особого смысла подъезжать на ночь глядя не было, так как объект режимный, чтобы не напороться на нежелательные контакты с военным патрулем, мы разбили лагерь в соседнем лесу. Лес был редкий и нам удалось прямо на машинах пробраться глубоко в его чащу. На утро были у ворот В/Ч. У КПП автобусная остановка, стилизована под буддийскую пагоду. У ворот КПП - небольшая стела, на вершине которой красуется макет первого советского спутника. Это тот самый шар с 4мя антеннами. Олег некоторое время пообщался с нарядом на КПП, сделали пару снимков на фоне ворот и едем на запад. Это была наша самая восточная точка всего путешествия. Хотя у меня до сих пор есть некоторые сомнения, был ли монумент Чингисхану нашей восточной точкой или крайней точкой является наша ночевка в лесах Бурятии, лень лезть в логи трекера, но на глаз по карте- вроде Чингиз был восточнее. Стоит прекрасная погода, воздух свеж и чист, редкие облака располагаются необычно высоко в синем небе. В стороне, в которую мы направлялись, виднелась небольшая дымка над горизонтом, это означало что мы приближаемся к большому городу. Возвращаемся обратно в Улан - Удэ, столицу Бурятии. Хоть и считается по величине третьим городом на Дальнем Востоке, по количеству жителей Улан-Удэ схож размером с Чебоксары. Ну а Чебоксары достаточно небольшой город, который затерялся среди таких миллионников как Нижний Новгород и Казань. Улан-Удэ переводится как Красная Уда. Уда это река, правый приток Селенги. Город расположен в месте слияния Уды и Селенги. Селенга впадает в Байкал, и несет в себе почти 50% всего водного притока Байкала. Так что все, что сбрасывается в Уду, рано или поздно попадает в Байкал. В городе проезжаем мимо огромной стелы с Беркутом. Несколько минут погодя минуем монумент женщины, которая сильно напоминает нашу Мать покровительницу в Чебоксарах, только наша руки в стороны разводит, а Бурятская мать держит в руках перед собой ленту, видимо хадак. Взор ее обращен на Селенгу, а перед ней у моста сидят и смотрят прямо на женщину два бабра (бабр это дальневосточный тигр или леопард, собирательное название). Многие знают, что самый известный бабр находится в Иркутске, который в зубах держит храброго красного соболя. Перебравшись через Селенгу, замечаем, что мы незаметно покидаем город. Далее наш путь пролегает вдоль Селенги и только теперь в полной мере можем насладится красотами этой реки. С обоих сторон ее окружают высокие сопки, местами дорога то прижимается к реке, то отдаляется. Кстати, Селенга берет свое начало в Монгольских степях. Поэтому она такая чистая. Но, к сожалению, в этот момент облака практически полностью заслонили за собой голубое небо, после чего стало слегка мрачновато. Вскоре после Селенгинска тучи снова расступились и лучи солнца пуще прежнего заиграли на нашем капоте. Едем без остановок, так как на сегодня намечена дневка на одном из самых чистых озер на планете. А пока периодически попадаются ремонты дороги с реверсивным движением. На одном из таких многочисленных ремонтов мы догоняем грузовичок с европейскими номерами. Ман был не совсем грузовиком, это был настоящий туристический автодом, на внедорожном шасси. Это из цикла : “Куда смотрю туда еду или дом там, где я его припарковал”. На задней консоли было подвешено нечто, покрыто оранжевым чехлом, вероятнее всего это был мотоцикл. Я с Диманом, который сидел рядом, жадно разглядывали впереди идущее чудо автотуризма. Даа, вот это я понимаю, это новый уровень в автопутешествиях, это совершенство, идеал даже бы сказал. Мы сглотнули скупую слюну. К сожалению, с таким размахом путешествовать мне уже наверное не удастся, но Диман молодой, у него все еще впереди. Ирония в том, что буквально сутки назад, Дима увлеченно рассказывал мне, как было бы здорово отправиться в большое путешествие на шишиге с автодомом, а тут на тебе МАН собственной персоной, с мотоциклом. “Гусь наверное”, продолжал твердить Дима. Это его вторая ипостась, которому он поклоняется. Когда вернемся в Гоби, я обязательно поеду на “гусе”, твердо решил Диман. Вскоре огромное зеркало Байкала показывается на севере тонкой синей полоской. Оно то появляется, то снова пропадает за густой зеленью высокого леса. Наконец на карте находим надпись "пляж". Но к Байкалу спуститься не так просто, как кажется, обычно дорога проходит под мостом железки вдоль небольшой речки, после чего пробираемся по руслу речушки, которая ведет к берегу озера. Нам дико повезло, мы выбрались на чистый ухоженный берег. Под ногами галька. Перед нами бескрайнее озеро, где-то вдалеке в невидимой линии смыкаются две голубые стихии. Все, добрались до тебя, родимый, высаживаем десант, а я первым делом иду умыть свое пыльное лицо чистыми, священными водами большого Байкала.
Кратко: Байкал самое глубокое озеро, самый крупный резервуар пресной воды (20% мирового запаса), если же считать по объему воды, то Байкал среди всех озер на втором месте после Каспия. Но Каспий это соленое озеро. По сути Байкал - это огромный сосуд артезианской воды. Имеет более трех сотен притоков и лишь один сток - река Ангара, она же приток Енисея. Разбиваем лагерь, купаемся, обедаем. Были мысли остаться до конца дня. Но ровного места для палаток не оказалось, а еще через некоторое время приехала тьма народу. Да и было бы кощунством насладиться видами Байкала только из одной точки. Решено, отдыхаем несколько часов и движемся вдоль озера по асфальту и ищем лучшее место. Лучшее враг хорошему. С первого раза найти не получается, то упираемся в ворота санатория “Энергетик”, то выбираемся на пляж в котором народу не продохнуть. Народ нас сопровождает удивленными взглядами. Пляж узкий, едем мы вдоль пляжа в поисках более уединенного места и слышим как люди перешептываются: “О, смотри какой регион, впервые вижу”. Чувствовал себя подобно шмелю, который по ошибке залетел в осиное гнездо. Укромного места не оказалось, пришлось разворачиваться, выбираться на дорогу и ехать дальше вдоль Байкала. Наконец в 100 км от первого места нам удается найти достаточно укромное местечко, но для этого пришлось проявить свои навыки внедорожного вождения, ибо добраться до берега было совсем не просто, но есть обратная сторона медали, мы были одни и никто нам не мешал завершить этот прекрасный день. К сожалению, берег не был ухожен, в отличии от первого места. Галька большая, рядом впадает речка приличного размера, она несет свои холодные воды в Байкал, отчего купаться было намного прохладнее. В принципе это как раз соответствовало моему представлению об это озере, чистое, большое и холодное. Остаемся на ночевку. Готовим ужин, достаем шампанское отметить наш успех, Но предательский дождь снова начинает свою мокрую песню, да еще с таким размахом, что пришлось надеть дождевики. Чтобы не терять время, достаю щетку и начинаю смывать пыль со своего пепелаца. Не дожидаясь когда закончится дождь , устраиваем маленький фуршет. Достаем 2 бутылки, купленного заблаговременно Олегом, шампанского. Одной бутылкой шампанского обливаем машины, поблагодарили их за исправную службу, остатками обливаю всех членов нашей экспедиции, им повезло они были в дождевиках. Вторую бутылку мы осушили под громкие тосты об успешном завершении основных мероприятий нашего путешествия. Вообще, добрались до Байкала, какие молодцы. Тучи к вечеру рассеиваются, ну а мы, воспользовавшись моментом, начинаем снимать волшебный закат на Байкале. Мне, как бессменному рулевому, необходимо как следует высыпаться, это одно из самых важных правил, к которому надо относится очень серьезно. Хороший сон и полноценное питание - это основа успешного путешествия, да и не только. Из последних сил доползаю до палатки и засыпаю мертвецким сном. Наутро от крупной гальки бока все же слегка побаливали, хоть и стелю под себя пенку с курткой плюс спальник. Утром все стандартно, просыпаемся, пьем чай со сгущенкой. Легкий туман окутывает всю прилегающую к нам территорию, а в прилегающих к Байкалу горах облака, словно вата, зацепились за верхушки высоких деревьев и замерли на ее склонах. Тут меня начинают пробирать смутные сомнения по поводу той грунтовки которая привела нас на этот мыс. Еще до дождей, скажем так, была непроходима для большинства городских кроссачей, ну а после дождей обстановка могла значительно ухудшиться, причем дорога шла на подъем, но в тот раз все обошлось. Да, лужи были большие, глина скользкая, а колея глубокая, но всегда была возможность зацепиться за скальник под колесами, которая пряталась в глине, что и помогло нам подняться на асфальт без тросов и шаманских бубнов. Полноценно и плотненько позавтракать решаем в Слюдянке. По пути в Слюдянку останавливаемся у придорожных торговцев рыбы, где в один голос кричали, что продаем байкальский омуль. “Вы что, какой омуль, ее как 2 года запретили ловить”, возразили мы. У продавцов энтузиазм тут же сдулся, уже предлагали что есть, в место омуля продавалась пелядь. Причем это рыба не водится в Бакале. Рыба стоила по разному в зависимости от размера 150 - 200 - 300 рублей. Мы не избалованы гастрономическими изысками, берем пелядь, набрали лучшее из предложенного ассортимента, заодно несколько байкальских магнитов, там же. Рассказав при этом, кто мы такие, где побывали, куда едем, в общем разговорились с продавцами, те даже нам в ответ поменяли часть проданной нам рыбы на более качественную, чтобы до дома могла спокойно доехать. Спасибо им за это. Аккуратно обернули каждую рыбку в бумагу и сложили все это в небольшой коробке. И, кстати говоря, вся рыба доехала до Чебоксар и не испортилась за 5 дней. А на вкус очень даже ничего. А байкальского омуля мы ели года 2 назад, нам в офис коллега привезла из Иркутска. В Слюдянке ищем приличное кафе. Как обычно ищем кафе приличное с виду, и воспользовавшись ситуацией, снова заказываю позы, не, ну не возможно остановиться есть это божественное блюдо, но то, что ел в Улан-Удэ это был по-настоящему за уши не оттащишь. Пока на кухне варятся позы, неожиданно за окнами кафе проезжает группа туристов на мотоциклах, которые весело, шумно и гуськом ехали на восток. Хех, ведь их приключения только начинаются, в отличие от наших. Все молча проводили их взглядом. “О, гуси проехали”, грустно выдавил Диман, да действительно “гусей” выдает из характерный передний брызговики, который ни с чем не перепутаешь. Легкое безмолвное молчание, тут же мне подумалось, что наше увлекательное путешествие неминуемо близится к логическому завершению, отчего опять немного взгрустнулось. Вкусный, плотный и здоровый завтрак делает свое кучерявое дело, мы снова бросаемся в атаку, ведь нам надо еще преодолеть многие тысячи километров дороги домой. На байкальском серпантине в Култук ремонт дороги, из-за чего мы не смогли остановиться на смотровой площадке Байкальского серпантина, чтобы сказать великому озеру “До свиданья”. Надеюсь, простились не навсегда. Байкал скрылся из виду, больше мы его не видели. Это были два прекрасных незабываемых дня. Да, непогода била нас, трепала, задавала нам жару, пробирала холодом, но все это только грело нам душу. Мы прекрасно провели эти 2 дня на берегу озера. Хочется еще. Дорога до Иркутска полна неожиданностей, извивается как змея, надо быть предельно внимательным, так как высокий центр тяжести и подвеска с большими ходами нашего “спорта” не дает нам лихо проскакивать повороты. Видели нескольких лихачей в кювете. Что ж, не у всех срабатывает главная блокировка автомобиля, эта та, которая в голове. Сумерки застали нас в Нижнеудинске, где мы заправили полные баки. Причём, тут мы снова пересекаем Уду, но эта совсем другая река, не та что была в Улан - Удэ. Разделяемся. Мы находим приличный съезд, чтобы разбить лагерь прямо на лоне природы, а Олег едет искать мотель, в итоге он пилит до Тайшета.
Уже забравшись в палатку, начинаю соображать, какого лешего мы тут посреди Сибири рыбу раскидали, вернее то, что от нее осталось, на запахи всякий зверь может прийти, например косолапый. В тот вечер байкальская пелядь с пивом хорошо зашла, нам компанию составили мириады летающих кровососов и огромные заросли высоченного борщевика. Для того, чтобы найти место под палатку пришлось слегка притоптать борщевик. На следующий день, при приближении Красноярску, снова пошел дождь, но добраться до Енисея и не искупаться в нем, это не про нас. Спускаемся с насыпи к реке, готовим обед. Пока варился рис, мы с Диманом лезем в воду. Снова пошел дождь, редкие рыбаки гнали свои лодки к берегу, чтобы укрыться от дождя под деревьями. Ваня остается главным шеф-поваром. Готовим под дверкой открытого багажника. Вода ужасно холодная. Такая же холодная, как в Телецком озере. Я делаю несколько гребков руками и чувствую как немеют ноги, поворачиваю обратно на берег. Диман покрепче меня, но тоже вскоре за мной повернул к берегу. Обедаем под дождем, отдыхаем, греемся. Через некоторое время возвращаемся на дорогу. Когда забирались на насыпь, внизу под машиной что-то громко крякнуло. Мне показалось внизу что то разорвало. Первое, что пришло в голову - порвал кардан. На склоне оставлять машину нельзя, с легкостью выбираюсь на ровное место. Ну раз машина едет, значит не кардан. Делаю визуальный осмотр днища и подвески все отлично, стучу по всем 4 листам защиты ничего не болтается. Что это было, в тот момент я так и не понял. Едем дальше, машина едет и ничего не скрипит, не болтается. Через полчаса полностью забываю об инциденте. Ночуем под Красным Яром, что на Кузбассе. Съезжаем с дороги и попадаем на очень глубокую колею, заросшую высокой травой. Боялся напороться на что-нибудь в траве. Царапая защиту, через некоторое время выбрались на более менее ровную площадку. Высота травы достигала моего роста. Снова борщевик и туман отвратительных летающих насекомых. Обратил внимание кровососы очень активны, только когда вечереет, активность их падает, когда становится совсем темно. Олег нас нагоняет только к концу дня. Под палатку пришлось укладывать густую траву и немного притоптать, зато спали как на перине. Договариваемся с Олегом, что дальше едем поодиночке, так нам будет каждому легче и проще, у каждого свой ритм движения и остановок. К полудню мы подъезжаем к Новосибирску и обедаем в сети быстрого питания Вилка-Ложка, что на проспекте Дуси Ковальчук. Знакомые места, двумя годами ранее с семьей снимал квартиру по дороге на Алтай. В конце дня, подъезжая к Омску ,по телефону снимаем трехкомнатные апартаменты, жилье в Омске относительно недорогое. Омск нам показался достаточно опрятным и ухоженным городом, кстати недавно ему исполнилось 300 лет. Возможно именно к юбилею навели марафет в городе (в 2016 году). Передаем координаты Олегу, они догоняют нас уже поздно вечером, задержались в Новосибирске. Долгожданный коммунальный рай, наконец приводим себя в порядок, моемся, готовим, как люди, на плите, допиваем джеймсона, говорим о том, что рано или поздно хорошее заканчивается. Но мы же все знаем- конец это начало чего-то нового. Мягкой и чистой кровати у нас не было с самого монгольского “Алтая в кубе”. Утром сдаем жилье и держим путь в Тюмень. Но до Тюмени мы не доедем, так как нам захотелось пересечь Урал более экзотическим маршрутом Тастуба - Караидель. Но все планы летят к чертям собачьим, когда на сцену выходит отвратительный дождь и закатывает длительные истерики. Ко всему прочему дорожное полотно Исетское - Шадринск наглядно показало разгильдяйство и тунеядство местного руководства, такой отвратительно дороги я не видел с момента пересечения границы с Монголией. В Шадринске нас настиг такой дождь, что пришлось на некоторое время остановиться. Сам Шадринск под проливным дождем практически вымер, на улице не было ни единой души, вокруг все серое и ужасное, все здесь напоминало декорации фильма ужасов или климатический фильм. Решено ехать в Челябинск, ибо через Тастубу ехать бесполезно, там 60-ти километровый глиняный участок, который неизвестно во что превратился после проливных дождей. Ночуем на озере Половинное, южнее Копейска и Челябинска. в общем место нашлось, тишь да гладь, да божья благодать. Олега не ждём, он в Ебург погнал. Но отдохнуть душой и телом не получается, все бросаются в пляс, так как стоять не велит местный кровососущий страж этих мест. Но, только после мучительно долгой готовки и ужина, попав в палатку и прихлопнув за собой пару десятков гнусов, ты попадаешь в царство Нирваны и сладких снов. С утра, на заправке, у нас поинтересовался один мужик: “Что за у вас регион такой , экзотический, куда путь держите?” Рассказал все, и про Алтай и про Монголию, Байкал.Слушал он терпеливо и внимательно, забыл что приехал заправиться, забыл, что жена в машине сидит. Видать за живое задел, тоже мечтает поехать в путешествие, побывать на Байкале, но возраст не тот, да язва в машине уже никуда не пустит. До дому 1100 км + 2 часа к световому дню, так как едем на запад. Впереди Урал и удобнее и быстрее пересечь его утром, когда машин не так много на дороге. Как всегда, еду, не тороплюсь, держу 90-95. Легкие заторы, держу скорость потока, с минимальным количеством обгонов и вот к пол 10-го мы уже сидим в пельменной с надеждой поесть позы, а их уже нет, довольствуемся пельменями. Ехать дальше, дорога ровная дело техники. Хорошие и многополосные дороги Татарстана значительно сокращают время в пути. И, что же вы думаете, в районе 7 вечера мы въезжаем в Чебоксары. Развожу членов экипажа по домам, открываю дверь своей квартиры на часах 20.00. Вуаля, я дома. Конец.
Фоторепортаж: Началось строительство дороги от улицы Калинина к Грязевской стрелке
У гипермаркета «Магнит» на Энгельса запустят платную парковку
Видео: Две машины забрызгало монтажной пеной из взорвавшегося баллона на улице Гагарина
Лапсарский проезд официально стал республиканской проблемой
На платной трассе М-12 изменились цены на проезд
Фоторепортаж: Началось строительство дороги от улицы Калинина к Грязевской стрелке
Фото: Большая луна над Чебоксарами
Второклассница дала мошенникам доступ к банковскому приложению своей бабушки
Гипсовый рудник в Порецком районе из-за нарушений закрыли на полтора месяца
Лапсарский проезд официально стал республиканской проблемой
Oct 7 2019, 15:42 
. 
, как будто с вами съездила))
