У кого как. Кому фару надо разбирать, кому нет. У меня через заднюю крышку линза менялась спокойно, поэтому вышло очень бюджетно, техосмотр тоже спокойно прошел) Максимум штраф 500р. Никакого лишения
Почитаю ещё на форумах минибусников, скорее всего многих штатный свет не устраивает, кто-то что-то и переделал, какими способами и в какие средства. Надо найти оптимальное решение )) Спасибо за совет!
У кого как. Кому фару надо разбирать, кому нет. У меня через заднюю крышку линза менялась спокойно, поэтому вышло очень бюджетно, техосмотр тоже спокойно прошел) Максимум штраф 500р. Никакого лишения
Мучаюсь со штатным светом аж с 16-го года, а так как часто выезжаю за город в темное время суток и ухудшение света фар с возрастом авто возник вопрос: а существуют ли хорошие диодные лампы Н4, чтоб не слепили встречку и нормально освещали дорогу?
Могу дать свои попробовать. СТГ четкая, вроде никто не моргал ночью что слеплю. Если понравятся - могу и продать.
--------------------
С утра садимся мы в телегу - Мы рады голову сломать. И, презирая лень и негу, кричим - "пошел, е... твою мать"
Посидел счас почитал про билед-модули, получается фару выпиливать изнутри надо под них и потом устанавливать и регулировать, обратно галогенку не поставить, техосмотр не пройти, машину на учёт следующий владелец не поставит так, нужны будут другие блок-фары покупать. Рекомендуют покупать сразу с разбора другие блоки и в них устанавливать эти модули, чтоб при необходимости ставить обратно родные галогенки. Все это выйдет 30т.р. +фары 20 (если найти за такую цену). В сумме от 50т.р. с перспективой лишения прав за самостоятельное изменение конструкции автомобиля?
Есть еще линзы, которые вставляются в отверстие для ламп H4 - ничего пилить не надо. Но фару надо разбирать. В печке нагревают чтобы герметик размяк, раскрывают фару, вставляют линзу, регулируют и фару запаивают обратно. Но остается вопрос с техосмотром или вьедливым гаишником на трассе. Лампочки просто вытащил и поставил галогенки, получил штраф 500 руб. и поехал дальше. А за линзы могут и на эвакуатор погрузить машину. Правда вероятность небольшая, но тем не менее
--------------------
С утра садимся мы в телегу - Мы рады голову сломать. И, презирая лень и негу, кричим - "пошел, е... твою мать"
Почитаю ещё на форумах минибусников, скорее всего многих штатный свет не устраивает, кто-то что-то и переделал, какими способами и в какие средства. Надо найти оптимальное решение )) Спасибо за совет!
у тебя же транспортер? т5 или т6? неужели нет на них заводских фар с линзами? на базовом есть "автосвет" вроде называются. тыщ 10-15 модули и 10 установка общее выйдет, можно конечно и по круче воткнуть модули - матричные или лазерные с поворотом даже есть сейчас. у самого линзы стояли заводские с заводским ксеноном на 25вт, поменял на светодиодные лампы, стало лучше, но всё равно свет хуже по сравнению с модулями в несколько раз, думаю ставить хорошие лазерные. или дешевый вариант - билед модули в туманки, четкая СТГ, главное направить их ниже ближнего света, чтобы никого не слепили
Почитаю ещё на форумах минибусников, скорее всего многих штатный свет не устраивает, кто-то что-то и переделал, какими способами и в какие средства. Надо найти оптимальное решение )) Спасибо за совет!
Есть три универсальных совета практически на любой авто. 1. отполировать стекло фары. 2. привести в порядок отражатель. 3. встречается чаще всего - померить мультиметром напряжение прямо на лампах при включенном свете. Много нового для себя можно узнать.
--------------------
Самая страшная борьба во мне - это борьба моего чувства юмора с моим воспитанием.
Есть три универсальных совета практически на любой авто. 1. отполировать стекло фары. 2. привести в порядок отражатель. 3. встречается чаще всего - померить мультиметром напряжение прямо на лампах при включенном свете. Много нового для себя можно узнать.
1. Согласен, нужно сделать, за 8 лет уже видно, что требует полировки, блеск не тот. 2. На глаз отражатель чистейший, без пыли, без потускнения. 3. Напряжение прямо на лампах при включенном ближнем на заведённом авто 10,25В. Если лампу снять, то на клеммах 12,3В на ближнем и 12,0В на дальнем. Честно цифры 10,25В мне особо ни о чем не говорят, это нормально или нет?
Ближний свет не устраивал с первого дня владения автомобилем, как выезжал с салона по туннелю вообще его не увидел, так и потом по пути с Москвы до Ч в ночь прочувствовал всю разницу с прежним авто. Судя по защитным крышкам на лампах диодная лампа туда просто не встанет, надо что-то другое...
1. Согласен, нужно сделать, за 8 лет уже видно, что требует полировки, блеск не тот. 2. На глаз отражатель чистейший, без пыли, без потускнения. 3. Напряжение прямо на лампах при включенном ближнем на заведённом авто 10,25В. Если лампу снять, то на клеммах 12,3В на ближнем и 12,0В на дальнем. Честно цифры 10,25В мне особо ни о чем не говорят, это нормально или нет?
Ближний свет не устраивал с первого дня владения автомобилем, как выезжал с салона по туннелю вообще его не увидел, так и потом по пути с Москвы до Ч в ночь прочувствовал всю разницу с прежним авто. Судя по защитным крышкам на лампах диодная лампа туда просто не встанет, надо что-то другое...
Ненормально. Это значит, что у тебя очень большие потери в цепи питания лампы. - окисленные контакты в соединителях; - высокое сопротивление в проводах ( Ом/м)
--------------------
"Дороги всегда кончаются, чтоб начаться ещё хоть раз" На небе бог, на земле Россия! Честь имею!
3. Напряжение прямо на лампах при включенном ближнем на заведённом авто 10,25В. Если лампу снять, то на клеммах 12,3В на ближнем и 12,0В на дальнем. Честно цифры 10,25В мне особо ни о чем не говорят, это нормально или нет?
Ну вот это именно та проблема, о которой я говорил. Нормальный генератор авто должен выдавать в районе 14В (рекомендую и его проверить тоже). Все лампы освещения в автомобиле, хоть и рассчитаны на 13,2, но от 14В работают спокойно, хоть срок службы и сокращается немного. У тебя на лампах 10,25В. Несложные расчёты показывают, что они развивают всего лишь 55% своей номинальной мощности в таком режиме. Разумеется, ни о каком нормальном свете и речи быть не может при этом. Если их банально запитать нормальным напряжением от нормальной бортсети - считай, что ламп освещения у тебя станет в 2 раза больше. И никаких переделок фар при этом может даже и не потребоваться.
--------------------
Самая страшная борьба во мне - это борьба моего чувства юмора с моим воспитанием.
Ну вот это именно та проблема, о которой я говорил. Нормальный генератор авто должен выдавать в районе 14В (рекомендую и его проверить тоже). Все лампы освещения в автомобиле, хоть и рассчитаны на 13,2, но от 14В работают спокойно, хоть срок службы и сокращается немного. У тебя на лампах 10,25В. Несложные расчёты показывают, что они развивают всего лишь 55% своей номинальной мощности в таком режиме. Разумеется, ни о каком нормальном свете и речи быть не может при этом. Если их банально запитать нормальным напряжением от нормальной бортсети - считай, что ламп освещения у тебя станет в 2 раза больше. И никаких переделок фар при этом может даже и не потребоваться.
Для того, чтобы поднять напряжение на лампах надо обязательно ехать к автоэлектрикам? Или это возможно исправить дома в гараже? Что-то заменить? Напряжение генератор выдает 14,3В.
Для того, чтобы поднять напряжение на лампах надо обязательно ехать к автоэлектрикам? Или это возможно исправить дома в гараже? Что-то заменить? Напряжение генератор выдает 14,3В.
Зависит от того, насколько голова хорошо работает и откуда руки растут Ты не сказал, какое авто, могут быть разные варианты. Хотя, на европейцах, как правило, уже с завода головной свет организован через задний проход в виде лапши с десяток метров проводов и пару десятков промежуточных разъёмов. И напряжение в 12 с копейками вольт на разъёме без лампы на это прозрачно намекает. По-хорошему (как это ни странно), чтобы сделать прям нормальный свет - потребуется колхозинг. Ну, то есть изменение штатной схемы подключения. Насколько хорошо он будет выполнен прежде всего зависит от самого авто. В некоторых - прям совсем не получится красиво сделать в принципе.
Что можно сделать своими силами. 1. Проверить цепи массы и питания: - завести двигатель, включить свет - померить напряжение между минусом АКБ и корпусом двигателя. Если напряжение покажет больше 0,1-0,2В - разбираться с хреновой массой двигателя - померить напряжение между минусом АКБ и кузовом авто. Если напряжение покажет больше 0,1-0,2В - разбираться с хреновой массой, идущей на кузов - померить напряжение между плюсом АКБ и плюсом на монтажном блоке под капотом. Если напряжение покажет больше 0,1-0,2В - разбираться с хреновым питанием, идущим на монтажный блок. Там зачастую на входе имеются шпильки, которые очень любят окисляться. - осмотреть разъём, идущий на лампу. Если есть подплавления разъёма или изоляции проводов, или клеммы явно потемневшие - старый разъём срезается, на его место припаивается новый. (Именно пайка, без всяких скруток, сверху термоусадка, втутрь термоусадки - любую густую смазку, хоть солидол, хоть шрус - это будет гарантированно не пускать влагу в это место) - аналогично поступается с разъёмом всей блок-фары, если он имеется отдельно. - померить напряжение между минусовым контактом лампы (она должна быть воткнута и светить) и кузовом. Если напряжение покажет больше 0,1 - проверить промежуточные разъёмы на этом проводе и его крепление к кузову. Зачастую общий минусовой провод фары полностью меняется. Иногда он может достигать нескольких метров, что крайне тупо. Поэтому его обычно переделывают до ближайшей кузовной шпильки и сажают туда, ибо так энергопотерь на порядок меньше. Разумеется, этот пункт выполняется при условии, что масса ламп идёт на кузов, а не на дополнительные реле в монтажном блоке, как это иногда практикуют, например, японцы.
2. самое радикальное, но осуществимое самостоятельно - перезапитывание ламп фары от отдельного реле. Реле вешается рядом с фарой, на него через внешний предохранитель заводится 12В напрямую с аккумулятора (в более красивом варианте - со свободных клемм в монтажном блоке, либо даже весь монтаж делается на свободном реле там же, если они там вообще есть), туда же подводится масса фары и управляющий провод, который раньше запитывал лампу. В итоге на неё при включении будет подаваться полное напряжение бортсети, а все проблемы в проводах/блоках/клеммах перестанут иметь значение. Разумеется, если в системе присутствует контроль исправности ламп ближнего света - он начнёт немедленно верещать, что свет неисправен. С этим в таком случае ничего не сделать, если нельзя кодировками выключить такую проверку.
Вот такие пирожки с котятами. Если не осилил до конца - то точно к электрикам
Сообщение отредактировал Septerrianin - Sep 15 2024, 18:12
--------------------
Самая страшная борьба во мне - это борьба моего чувства юмора с моим воспитанием.
Зависит от того, насколько голова хорошо работает и откуда руки растут Ты не сказал, какое авто, могут быть разные варианты. Хотя, на европейцах, как правило, уже с завода головной свет организован через задний проход в виде лапши с десяток метров проводов и пару десятков промежуточных разъёмов. И напряжение в 12 с копейками вольт на разъёме без лампы на это прозрачно намекает. По-хорошему (как это ни странно), чтобы сделать прям нормальный свет - потребуется колхозинг. Ну, то есть изменение штатной схемы подключения. Насколько хорошо он будет выполнен прежде всего зависит от самого авто. В некоторых - прям совсем не получится красиво сделать в принципе.
Что можно сделать своими силами. 1. Проверить цепи массы и питания: - завести двигатель, включить свет - померить напряжение между минусом АКБ и корпусом двигателя. Если напряжение покажет больше 0,1-0,2В - разбираться с хреновой массой двигателя - померить напряжение между минусом АКБ и кузовом авто. Если напряжение покажет больше 0,1-0,2В - разбираться с хреновой массой, идущей на кузов - померить напряжение между плюсом АКБ и плюсом на монтажном блоке под капотом. Если напряжение покажет больше 0,1-0,2В - разбираться с хреновым питанием, идущим на монтажный блок. Там зачастую на входе имеются шпильки, которые очень любят окисляться. - осмотреть разъём, идущий на лампу. Если есть подплавления разъёма или изоляции проводов, или клеммы явно потемневшие - старый разъём срезается, на его место припаивается новый. (Именно пайка, без всяких скруток, сверху термоусадка, втутрь термоусадки - любую густую смазку, хоть солидол, хоть шрус - это будет гарантированно не пускать влагу в это место) - аналогично поступается с разъёмом всей блок-фары, если он имеется отдельно. - померить напряжение между минусовым контактом лампы (она должна быть воткнута и светить) и кузовом. Если напряжение покажет больше 0,1 - проверить промежуточные разъёмы на этом проводе и его крепление к кузову. Зачастую общий минусовой провод фары полностью меняется. Иногда он может достигать нескольких метров, что крайне тупо. Поэтому его обычно переделывают до ближайшей кузовной шпильки и сажают туда, ибо так энергопотерь на порядок меньше. Разумеется, этот пункт выполняется при условии, что масса ламп идёт на кузов, а не на дополнительные реле в монтажном блоке, как это иногда практикуют, например, японцы.
2. самое радикальное, но осуществимое самостоятельно - перезапитывание ламп фары от отдельного реле. Реле вешается рядом с фарой, на него через внешний предохранитель заводится 12В напрямую с аккумулятора (в более красивом варианте - со свободных клемм в монтажном блоке, либо даже весь монтаж делается на свободном реле там же, если они там вообще есть), туда же подводится масса фары и управляющий провод, который раньше запитывал лампу. В итоге на неё при включении будет подаваться полное напряжение бортсети, а все проблемы в проводах/блоках/клеммах перестанут иметь значение. Разумеется, если в системе присутствует контроль исправности ламп ближнего света - он начнёт немедленно верещать, что свет неисправен. С этим в таком случае ничего не сделать, если нельзя кодировками выключить такую проверку.
Вот такие пирожки с котятами. Если не осилил до конца - то точно к электрикам
Мэрия запускает новую схему движения на перекрестке у «Ленты»
Видео: Девушка на «Приоре» устроила ДТП на Гражданской
Видео: Гаишники устроили погоню за дерзким подростком на мопеде. По тротуарам и газону
На Вурнарском шоссе в результате ДТП сгорел «Тигуан»
Суд конфисковал питбайк пьяного водителя из Цивильска
В кинотеатрах начался показ фильма 'Гладиатор 2': где и по какой цене его посмотреть?
Мэрия запускает новую схему движения на перекрестке у «Ленты»
Видео: Девушка на «Приоре» устроила ДТП на Гражданской
Куда пойти бесплатно или совсем недорого в Чебоксарах? Мероприятия на 23-24 ноября
В Чебоксарах на остановках появились шесть новых информационных табло
Sep 11 2024, 19:48 
