Мы в Омске, в Красноярске искупались в Енисее, к нашему удивлению , вода оказалась холоднее чем в Катунь, примерно такой же холодной как в Телецком озере.
Планктон тревэл "К берегам голубого Керулена" успешно завершен. Все члены экспедиции живы и здоровы. Инцидентов на дороге не было. Все прошло по плану. Хотелось как всегда большего, но время и техника вносили свои коррективы в маршрут движения. Имущество: ничего не потеряно, ничего не сломано. Транспорт ушатан, но не уничтожен . Пройдено 12754 км. Время путешествия: 3 недели и 3 дня. Ночевки в палатках, за исключением 3 х ночевок (Нур-султан, поселок Алтай, Омск). За время поездки лично я сбросил 2 кг веса. Питались, в основном, то что брали с собой. В целом путешествие оказалось достаточно бюджетным. Об этом напишу позже плюс с меня фотоотчет.
Часть 1. До границы с Казахстаном. Утро, 29-е июня. Забираю Ваню, Димана, с трудом утрамбовываем их шмурдяк в автобокс, и мчим заправляться на любимый лукойл на энергозапчасти. Заливаемся под горлышко. У Шупашкара ждем второй экипаж, где делаем немного пафосных фоток на его фоне. Через несколько минут к нам присоединяются Олег с Юлей, мы снова повторяем процедуру с фотками. У Тракторного завода ремонт дороги, тут Дима кричит: “О Монголия началась, не успели выехать из города”, мы с Ваней сухо кивнули. Добрались до Казани быстро, Олег, водитель второго экипажа, предложил по рации остановится и выпить кофе в его любимом кафе. Кофе наш экипаж не пил, но зато мы создали затор у дверей туалета. Прекрасная солнечная погода, но в Набережных Челнах, у ГЭС через Каму, нас настиг откровенно дерзкий проливной дождь, который хлестал так, что дворники не успевали смахивать воду с лобового стекла. Вот, начиная с этого момента, дождь гнался за нами по пятам всю экспедицию, не было ни одного дня без него. В общем, в тот раз он закончился также неожиданно, как и начался. В Уфе пополнили баки топливом. Прикинули расход, у меня дизель жрал 8 с половиной на сотню, у Олега бенз, трехлитровый V6, ел 9,5 л, по деньгам получилось примерно одинаково. Скорость держим 90 - 95, не наш случай торопиться. На мой расход влияет автобокс на крыше, работает как парус. При боковом ветре машину с автобоксом легко сносит, казалось бы обтекаем, но нет, машина становится очень чувствительна к ветру. Причем, когда ветер дул сзади, расход падал ниже 7 литров. Правда, так было только 2 раза, первый раз, когда мы катили из Нурсултана в Павлодар в Казахстане, второй раз в Монголии после Ховд. В темноте добираемся до поселка Архангельское, ночуем как и намечали у лесочка, где деревьями написано “Ленину 100 лет”. Это на высоком берегу реки Аскин. Село Архангельское как на ладони через реку от нас. В поселке громко играла музыка, мы долго спорили дискотека ли это или свадьба. На утро Дима сообщил, что слышал, как ночью, около 2х часов, весь местный бомонд был разогнан полицией с командами в матюгальник “всем расходиться”. Ночью полил дождь, под утро палатки без устали раскачивал ветер. Встал рано, взял бинокль, пошел разглядывать село. Ничего примечательного, но вдалеке на востоке заметил, что начинают показываться первые отроги Уральских гор. Позавтракав, спускаемся в поселок, чтобы пополнить запасы питьевой воды, жители указывали на разные места, но в итоге мы так и не нашли ни одной работающей колонки. Вернее была одна колонка, но она была на замке, а ключ у бабки, а бабка, только один бог ведает где пропадает. Впоследствии воду мы набрали из родника по дороге на Урале, коих там очень много. Урал красив, Диман и Ваня впервые тут, они в восторге, а я к концу дня стал под уставать от бесконечных поворотов, подъемов и спусков. Мимо проносится стела Межгорье, закрытый город. О нем люди врут как могут. Будто в недрах горы Ямантау построен бункер для правительства или там находится стратегический продовольственный запас России или даже база с ядерным арсеналом. Сделали фото у стелы на память. Поворачиваем на Белорецк, есть желание доползти до Инзерских зубчаток. Но селяви, встречная подготовленная нива, отговаривает от этой затеи. Недельные дожди сделали дорогу для наших неподготовленных внедорожников непроходимой. Там же чуть не наступил на змею, похоже это была медянка. От неожиданности чуть не намочил пеленки. После этого инцидента змей больше нигде не встречал ни в Казахстане ни в Монголии. Вернулись в Белорецк, решили проведать деревянный мост, тот, который самый длинный в России. Состояние было жалкое. Местами повалился на бок, где-то нет досок. Ходить надо очень внимательно, чтобы не провалиться в воду. Дима все же решил дойти до противоположного берега и вернуться обратно. Вернулся. На мосту загорают дети и их там немало, ныряют в озеро, их никто не гонит. Позже, дня через 4, в новостях узнаем что Белорецкий мост окончательно обрушился и перейти с одного берега на другой теперь нет возможности. Печаль. Далее дорога ведет нас в Фершампенуаз и Париж. Первое достаточно развитое село, второе не смотря на яркое название в упадке. “Эйфелева башня” так себе , а вокруг нее, мягко говоря, не прибрано. Подкармливаем безхвостого полосатого парижанина, который пристал к нам у опоры башни. Не доезжая Варны, делаем ночлег. Схема стандартна: ставим палатки, готовим ужин и откидываемся спать. Завтра нам надо перебраться через границу в Казахстан. Утром мы проходим границу, все как обычно, погранцы задают дежурные вопросы о наличии наркотиков и оружии. За час проходим оба таможенного пункта. Покупаем казахскую страховку, Начали торговаться с 2 тыс руб, доторговались до 1400 Олегу, мне 1600, типо моя машина старше и ставка выше. Казахстан встретил нас дорогой из зубодробильной щебенки, я стравил колеса, стало намного комфортнее. Асфальт появился через полдесятка км от границы. Прололжение следует.
Круглолицый, невысокого роста казахский пограничник лениво выполнял свою монотонную рутину: заглянул в багажник, попросил открыть бардачок, автобокс, капот. Зеркалом заглянул под машину. Параллельно с любопытством расспрашивал: откуда и куда едете, где живете, к кому едете, зачем, для чего и так далее. Не успевали ответить на один вопрос, задавал новый. Так и просилось ответить: “Любопытному на базаре нос оторвали”. Обошлось без казусов. Проскочив таможню, выскакиваем на территорию Казахстана. Первое, что видим, сарай на котором большими буквами написано “Автострахование”, женщина давно нас ждет и рукой машет- мол добро пожаловать в Казахстан, но автострахование у нас обязательное, будьте добры с вас по 2000 рублей. Мы с Олегом: “А дешевле?”. Женщина: “Никак!”. Мы дружно начинаем поворачивать в сторону другого сарая с аналогичной надписью. Тут автостраховщица меняется в лице и готова на все, лишь бы “дорогие гости” никуда не ушли. В итоге мы получили скидку почти по 500 руб с каждого полиса. Скажу сразу, что за 4 дня путешествия по Казахстану нам так и не пришлось их кому либо предъявлять. Некоторое время движемся по щебню, останавливаемся, стравливаем колеса до 1.5 атмосферы. В это время нас подозрительно медленно обгоняет огромный грузовик с прицепом. Оказалось, что управляет этим монстром пацан лет 7-ми, батя рядом, внимательно следит за своим отроком. Рядом карьер, что-то возят. Пользуются тем, что жолполициясы в эти края не заглядываю, ибо тут нет асфальта и никто не нарушает скоростной режим . Вскоре показался асфальт, причем новый. Но ближе к Рудному дорога снова испортилась, стала разбитой, а-ля совок. В Рудном заправляемся топливом в Казмунайгаз, это казахский аналог нашей Газпромнефти. Цена нас очень радует, но мы то знаем какого оно качества. Дизель в Казахстане хреновый. Я лью себе банку цетан корректора и заправляю полный бак. Дизель вышел 32 руб за литр. Оплатили картой. Едем в центр, ищем где можно снять местные теньге. Быстро находим банкомат по навигатору, теперь осталось заморить червячка. На главном проспекте, причем он называется проспект Ленина, я обнаруживаю приличного вида кафе “Обжоркин”, но только начинаем делать заказ, как во всем кафе вырубается свет. Обидно. Ищем новое место для обеда. Причем, забегая вперед, в Монголии вырубание света будет эпичнее. Пообедав в летнем кафе напротив и купив местную симку теле2 для интернета, выдвигаемся в сторону Кустаная. Дорога просто песня, 4-х полосный автобан. Прикольный видосик про Рудный нашел в Ютубе (https://www.youtube.com/watch?v=Lb8wbu_WBVg) Проскакиваем Кустанай по объездной, далее вдоль огромных посевов пшеницы и прочих культур движемся в Нурсултан. По дороге насчитали около 10 элеваторов однотипной постройки времен Советского Союза. Вот где целина поднималась. Закат застал нас у поселка Жаксы. Слева приметили небольшой лесочек, в котором и переночевали. Сам лес представлял собой заросли полукарликовой березы, с сильно изогнутыми стволами. В лесу, кроме нас, ночевала огромная стая грачей, которые беспрестанно галдели. Наш начинающий орнитолог Дима успокоил: “Грачи успокоятся, когда совсем стемнеет”. Так и случилось. Грачи успокоились, но поднялся ветер. Пришлось укреплять палатки кольями и стяжками. На утро, разглядывая окрестности через бинокль, обнаружил довольно упитанных сурков. Крупнее даже в Монголии не видали. К середине следующего дня мы добрались до Нурсултана, он же Акмолинск, он же Целиноград, он же Акмола, он же Астана. Покорять город начали с его благоустроенного центра. Нашли стоянку и столовую с wifi рядом с Байтерек(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)). Пообедали, неподалёку в букинге сняли трехкомнатные апартаменты. Теплый душ и чистая постель. Как же человек привык к благам цивилизации. Помылись, причесались и вечером вышли ознакомиться с местными достопримечательностями. Начали с Байтерек. Двигались вдоль бульвара и закончили плотным ужином в ресторане торгово развлекательного комплекса “Хан Шатыр”. Уникальное в своем роде здание. Необычная конструкция, нигде такого не видел. Мне понравилось. Как некоторые ошибочно считают “Хан Шатыр”, в переводе с казахского на русский «Ханский шатёр», но на самом деле это словосочетание из ряда «Царь-колокол», «Царь-пушка», то есть Хан Шатыр — «Хан среди шатров». Ваня за ужином сказал, что Нурсултан достоин отдельного посещения как минимум на 3-4 дня. Здесь есть что посмотреть и куда сходить. Утро было не раннее. Никто не хотел расставаться с теплой кроватью и менять образ жизни столичного жителя на скитальца. Но дорога зовет в путь. Расстаемся с огромным мегаполисом, заполняем баки недорогим топливом и держим путь в сторону Павлодара. Дорога хорошая, степь широкая, а ветер попутный. Автомобили легко несутся по ровной дороге, шурша ат-шной резиной, мы едем и не торопимся. Солнышко периодически уступает место дождю и обратно возвращается на свое место. У Экибастуз останавливаемся и высматриваем самую высокую дымоходную трубу в мире. (https://1stroitelny.kz/n/Samaya-vysokaya-dymovaya-truba-ekibastuzskaya-gres-2.html) Но вместо нее видим только две жалкие трубы, которые явно не дотягивают до книги рекордов Гиннеса. Только потом выяснилось, что объект наших поисков стоит значительно дальше от дороги и разглядеть ее можно только в бинокль. Что мы и сделали. Фотографировать через бинокль тот еще гемор. Ближе к Павлодару начались бесчисленные ремонты дороги, которые закончились после поворота на Семипалатинск. У Курчатова, он же Москва-400, он же Семипалатинск-21, асфальт совсем исчез, из за чего км 30 проехали ехали по грунтовке. На периферии города обнаружили заправку, даже заправкой это нельзя было назвать, просто бочка с колонкой. А пополнить запасы топливо надо, до Семея не дотяну. Путем нехитрых расчетов вычислил, что хватит 10 литров. Заправился. Хватило. Время 18, музей работает до 17, решили посмотреть как он выглядит снаружи. Но к сожалению, музей (Музей Семипалатинского испытательного полигона) оказался режимным объектом и доступ к нему перекрыт забором и КПП. У охраны поинтересовалась, как работает музей и как в него попасть. Ответ огорчил. Пропуск в музей выдает местный курчатовский акимат. “Какая то сложная схема, а могли бы заработать" - подумали мы и стали выбираться из города. Да, музей снаружи выглядит очень достойно, здание новое, либо недавно отремонтировано. Сделали несколько фотографий у стелы и поехали искать ночлег у Иртыша. Это было самое приятное и запоминающееся место, красивый и теплый иртыш, песчаный берег и пение лягушек. Искупались, приготовили гречку со свининой, и быстро заснули с мыслями, что когда-то недалеко отсюда испытывалось новейшее советское ядерное оружие. Вполне возможно, мы получили полагающиеся нам микрозиверты облучения. Ночью дождь помочил нам палатки. На утро выглянуло солнышко. Утром Иртыш еще красивее, где-то вдали над водой послышались кряканье уток и гусей. А мы собрали пожитки и помчались в Семей. Ожидали увидеть захолустье. Но перед нами предстал достаточно опрятный и прибранный город. На улицах новый асфальт. Новый красивый мост через Иртыш. Зачет. Искали заправку Газпромнефть, но ее не оказалось, заправились в Гелиосе. Сплавили последний казахский кэш, наполнили баки до отказа, ибо такой халявы больше не будет, и погнали на границу с Алтайским краем.
Отмечу, что погранпереход в Веселоярске прошел практически без задержек. За исключением одного курьезного случая. Казахский пограничник проводил осмотр автомобиля, открыл бардачок, увидел наш бинокль и сильно заинтересовался. Попросил разрешения взглянуть на него. “Сколько крат?”- спросил он, но не дождавшись ответа, поднес его к голове. После чего он завис, прилично завис, почти как виндовс, выглядывая что-то вдали. Мы просто стояли рядом и тупо ждали, когда сержант отвиснет. Пауза была достаточна велика, вокруг лежат вещи, все двери распахнуты, мы ждем. Пауза неожиданно прервалась фразой: “Отличный бинокль, собирайте вещи, закрывайте машину, берите документы и идите вот в ту дверь”. Миновав последний шлагбаум, мы аккурат припарковались у стелы Алтайский край. Заработал российский интернет, кто-то стал выкладывать сторисы, кто-то написал в вайбер, что вернулся на родину, но ненадолго и скоро снова ее покинет. Заодно прикинули маршрут, да так, чтобы самым коротким путем добраться до республики Алтай. В этом заключалась вся драматичность той ситуации. Все проблемы начинаются со слов “я знаю короткую дорогу”. В итоге, после долгих плутаний по грунтовкам Алтайского края, было решено вернуться на асфальт, но добраться до него засветло не успели. Из-за чего пришлось поставить палатки неподалеку от болот, в комарином логове. Комаров тьма. Но с заходом солнца их активность спала. А настоящее наслаждение я получил только, тогда когда забрался в палатку. Наутро выбрались на асфальт и полетели через Барнаул в Бийск. В Бийске сходили в кафе, сделали несколько фотографий у стелы “Нулевой километр чуйского тракта”. Ну а по полной программе мы отдохнули у карьера, наполненного чистой теплой бирюзовой водой в 30 км от Бийска. Кстати говоря, люди специально из Бийска приезжают, чтобы искупаться в теплой воде. Чего не скажешь о Бие, в которой вода ледяная, недаром она вытекает из Телецкого озера. Между прочим недалеко от Бийска Бия и Катунь сливаются в одну большую реку, ее название Обь. Въезд в карьер платный, но и прибрано. Кстати говоря, при подъезде к карьеру пошел дождь. Из-за чего навстречу ехало достаточно большое количество автотранспорта, народ бежал от дождя. Въехали на пляж, а там уже никого, ставь машину куда хочешь. Но тут нам еще раз подфартило, через полчаса дождь уступил место яркому алтайскому солнышку. И все пошли купаться. Вода теплая и кристально чистая. Наблюдали, как рядом с нами дети кормят рыб. Они бросали куски батона в воду, после чего она вскипала от рыб, которые с жадностью набрасывались на еду. Эту мелкую рыбешку малышня называла пираньями. Погревшись на солнце, двинули дальше. На границе с Республикой Алтай снова помочили ноги, но уже в Катунь. Конечности тотчас немели от холода. Следующая наша точка - это камышлинский водопад. От дороги до него 3 км. Отлично, то что врач прописал. Ноги уже давно рвутся в бой. Перебрались по прекрасному подвесному мосту через Катунь , после 40 минут ходьбы по лесной тропе мы увидели прекрасный водопад. Справка: Камышлинский водопад — один из популярных и посещаемых туристами природных объектов в низовьях Катуни. Водопад состоит из двух каскадов, общей высотой 12 м. Забегая вперед скажу, мы вернемся к нему на следующий день и совершенно случайно. Настал момент, когда совсем стемнело, а темнеет в горах стремительно. Проезжая мимо бесчисленных баз, мы обнаружили плакат с надписью: “есть места для палаток”, позвонили, договорились и уже через 10 минут мы ставили на траву у шумной реки свои передвижные жилплощади. В тот момент, когда я оплачивал аренду, обнаружил что рядом с администрацией сложены большим бутербродом рафты. Тут меня осеняет мысль, быть на Алтае и не сплавится. Решено, тут же договариваюсь на завтра на 9 часов. Правда без проволочек не обошлось. Хозяева не смогли нас взять на свой рафт, поэтому телепортировали к соседям. В итоге стартанули в 11, то есть в самое пекло. Туристы, те которые посмекалистее, прикрыли себя максимально, мы же герои, оделись как можно меньше, ибо считали, что чем меньше одежды, тем меньше ее придется сушить. Больше всего досталось Ване. Ванина нежная кожа, доселе не видевшая солнца, мгновенно поджарилась. Местами дошло до ожогов. Мы с Диманом пострадали не так сильно. Я был в футболке и мой деревенский загар до сих пор напоминает мне о прекрасном сплаве на реке Катунь. Дима восхитился больше всех и даже в какой то момент подумывал вернутся сюда через несколько лет на многодневный сплав. В итоге мероприятие заняло около 4 часов. Мы форсировали “бочки”, “водовороты”, водили хороводы по рафту, приветствия, бросались за борт искупаться, слушали перлы инструктора (кому-то они принесли больше удовольствия чем сам рафтинг). Бонусом мы пришвартовались у того самого водопада, к которому мы вчера ходили пешком. Голодные, обожженные солнцем, полностью промокшие в ледяной воде, но довольные собой, еле волоча ноги мы вернулись на базу. Бросаемся готовить, параллельно сушим вещи и ближе к вечеру едем дальше в сторону Ороктойского моста. Тут туристов становится все меньше и меньше, а горы все выше и выше. Попутно нашли СТО и заменили моему пепелацу масло. На все про все ушло полчаса. К моменту как село солнце, мы разбили лагерь у Ороктойского моста. Завтра наметился подъем на перевал. На берегу Катунь лежало большое количество сухого хвороста и Дима решил развести огромный костер. Так же поступили и многие наши соседи. Подъем на перевал поначалу показался не таким сложным, как его описали в интернетах. Прошли несколько бродов, но чем дальше в лес, тем толще партизаны. Подъем становится все круче и круче, а в дороге промоины все глубже и глубже. Несколько раз словил диагоналку и глох на понижайке. А в каком-то месте даже застрял. Олег же на паджеро 4 на автомате поднялся без особых проволочек. И как мне показалось у него и клиренс побольше моего будет и ходы подвески приличные. в общем поднялись мы на перевал без потерь. Спуск был затяжной, но и пологий. Периодически упирались в ворота с надписью “Закрывайте ворота маралы”. Неизвестно кого они назвали маралами. Спускаемся до чуйского тракта, а по нему добираемся до Акташа, вернее до базы “Златогорье”, где за небольшую плату устраиваем кэмпинг у речки Менка. Наутро знакомимся с тетками из соседней палатки, . Они начали свой затяжной рассказ о причинах их нахождения на Алтае, как они собирают тут травы и корни, о том как они излечили одну девушку на которую традиционная медицина положила крест. О том, как они заблудились в лесу у себя на Кузбассе, увлекшись поисками какого-то редкого зелья. Еще мне втирали, что растет на алтае золотой корень, который крайне полезен мужчинам. Так сказать лекарство от всех мужских болезней и для мужского здоровья. Ну я им и прямо ответил, что с мужским здоровьем у меня все в порядке и проблем не имею. Те конечно заржали как лошади, я воспользовавшись некоторой паузой начал пошел к умывальнику чистить зубы, но тетки вдогонку стрельбанули: “Золотой корень не только от этого, слышите!”. Когда вернулся в лагерь, теток уже не было. Хотелки на сегодня: перевал Кату-Ярык и Телецкое озеро. А еще хотелось вернуться в Акташ, но если хотите рассмешить бога, расскажите ему о своих планах. На перевале Кату-Ярык перед нами предстало удивительное зрелище. Мы стояли на вершине горы, под нами , под практически отвесной стеной расположилась долина реки Чулышман. Высота 800 метров (представьте 270 этажное здание и мы стоим на крыше ), с такой высоты людей внизу не видно, машины это крохотные темные движущиеся точки. Тут горы не возвысятся над тобой, ты сам на них сверху смотришь. Объемы пространства и высота просто захватывают твой дух. Зрелище непередаваемое. Нам предстоял спуск по затяжному серпантину. Наглотавшись пыли, сделали это. На телецкое озеро мы прибыли поздно, причина одна и та жа: зубодробительная гребенка, которая способна вытряхнуть из вас всю душу. Но поездка стоила свеч, нигде в Алтае я не видел такой красоты: зеленая долина, кристально чистая, как слеза, река и большие горы которые нависают над тобой высокими скалами и отвесными стенами. Тут и там водопады, которые видны с окна твоего автомобиля. Горы то расступаются, то снова надвигаются. Чувствуешь себя ничтожным. Пылинкой. Не, ну уазики, конечно, по гребенке летят со скоростью 80 км/ч, мы правда тоже пытались, но дорога незнакомая, можно нарваться на огромный булыжник или улететь в яму покрупнее. С грехом пополам, к закату, мы добрались до места назначения. Нашу с Диманом затею искупаться в холодном Телецком озере больше никто не поддержал. И, действительно, вода была холодней, чем в Катуни. Ноги немели в три счета. Искупались, развели костер, дров тут на берегу навалом. Ужинали и грелись у костра. Слегка покапал дождь. На западе, там куда тянется зеркало озера, угасало зарево. Это был самый тяжелый день и самая тяжелая дорога. Мне перед Олегом в тот момент было как то неловко, у него на лице можно было прочитать “зачем я тут”.
Часть 4. Россия. Горный Алтай. Кратко о предыдущих частях. Нас 5 человек, на 2-х внедорожниках выезжаем из г. Чебоксары, проезжаем Урал, Казахстан. Ночуем на ядерном испытательном полигоне,плутаем в Алтайском крае, покоряем ороктойский перевал, сплавляемся по реке Катунь. Наконец добираемся до Телецкого озера.
Утро 9 июля, Телецкое озеро. Солнце лениво разгоняет тучи. Становится теплее. Высыпаемся, чувствуем себя прекрасно. Мы снова готовы покорять новые перевалы, вернее, стоит задача взобраться на Кату-Ярык, но до него еще надо добраться. Вскоре облака пропадают совсем. Мы делаем кучу селфи на фоне озера, осматриваем берег. Рассматриваю дальние берега в бинокль, они поросли лесом, круто уходят в воду. На правом берегу разглядел маленькую деревеньку. Даже деревней назвать нельзя, несколько деревянных домов. Людей не видно. Кстати, местное население озеро называет Алтын кёль. Что в переводе - золотое озеро.Занимает 4-е место по глубине в России: 325 метров. Пора выбираться обратно на Чуйский тракт, решили не готовить завтрак, а снова заехать в кафе в поселке Балыкча. Мы там ужинали. Понравилось и предупредили, что на утро снова заглянем. Так и случилось. Я снова заказал манты, да что там, все заказали манты или почти все. Хозяйка приготовила при нас, ей в этом помогали 2 маленькие девочки-алтайки, красавицы, помощницы. Вероятней всего это хозяйкины дочки. Плотный завтрак решительно меняет наше физическое состояние. Вялость и усталость сменяются решительностью и желанием к новым приключениям. Мы вдруг обнаруживаем, какая красота окружает нас. Горы, голубое небо, зеленая трава. Часто делаем остановки, снимаем красивые пейзажи. Просто волшебный мир, мы в сказке. Не спеша, к 2-м часам дня, мы вернулись в Акташ. Заполнили баки топливом и поехали в сторону села Курай. Дальше в планах двигаться к леднику Актру, но судьба снова воспротивилась нашей затее. В горах шли сильные дожди, а брод через речку Тюте вовсе снял все сомнения - дороги нам к леднику нет. Вода высокая, вскоре мимо нас проехали лифтованные митсубиси с новосибирскими номерами и с трудом форсировали речку. Не, нам, стоковым, там делать нечего, разворачиваемся обратно в Курай. Ночуем в кустах на базе Тыдтуярык рядом с Чаган-узун, с расчетом на то, чтобы с утра заехать на “марс”. “Марс” это такое место, где горы приобретают красноватый оттенок из-за наличия в ней киновари. Киноварь это сульфид ртути. Древние греки называли ее драконьей кровью. Ночью нас снова поливает дождь, к утру тучи расходятся, но в тот момент, когда мы подъезжаем к марсианским холмам, дождь снова начинает петь свою песню, да с такой силой, что еле уносим колёса, едва успев сделать несколько снимков марсианских пейзажей. Выбравшись на асфальт, понимаем, что пора двигаться на границу с Монголией. У монголов начинается многодневный праздник, и сегодня последний рабочий день у монгольской таможни. Надо спешить. Монгольский праздник называется Надом. По дороге заправляемся в Кош-Агач, докупаем провизию в супермаркете Мария-Ра. Как всегда внимательно рассчитываем, какое количество питьевой воды нам необходимо докупить. Ибо вода для нас тут дороже денег. Вода должна быть всегда с запасом. Находим кафе, заправляемся сами. Заказываем лагман, плов, кто-то снова заказал манты. Но эти по вкусу значительно хуже тех, что мы покупали в Балыкче у Телецкого. На заправке Лукоил я спросил у работника: “как часто у вас идут дожди”. Та ответила, что-то странное творится, дождей у нас обычно мало, но в этом году просто беда. Я то знаю, что Чуйская степь самое засушливое место на Алтае и не только. (Кстати не путать Чуйскую степь с Чуйской долиной в Киргизии, где растет дикая конопля). Вот сейчас пишу этот отчет и читаю статью. Написано: “Чуйская степь пестрит всеми оттенками желто-красных цветов, ведь это самое сухое место в России — среднегодовое количество осадков не превышает 150 мм. Весной и летом по степи проносятся пыльные бури, поэтому лучше всего в этих местах осенью, когда царит солнечная и безветренная погода”. Но только не в этом году. В этот раз тут льет как из ведра. Пока ставил пистолет и добежал от колонки до кассы, промок до нитки. Кстати, тут неподалеку от поселка солнечную электростанцию построили, самую большую в России. 300 дней тут солнце светит. Вернее светило до этого года. Но не надо обольщаться, Чуйская степь очень суровый край, морозы зимой до -60, безморозных дней всего 50-60 в году. Дома стоят на вечной мерзлоте. По идеальному асфальту пилим до Ташанты. Поселок стоит на южной оконечности степи. Лепим наклейку-логотип нашего путешествия. Повсюду щиты, которые предостерегают нас контактировать с грызунами, эти грызуны переносчики чумы. Здесь места являются природными очагами этой заразы. Тем временем российские пограничники заставляют нас вытряхнуть всю поклажу из машины. Мы втроем наловчились делать эту процедуру уже достаточно быстро. Были сомнения по поводу Алтайской медовухи, ее у нас в багажнике 8 полторашек, но все обошлось. После прохождения таможни едем до границы с Монголией еще 25 км. По дороге еще одна табличка гласит: “в приграничной зоне не останавливаться , не съезжать, не выезжать, не разворачиваться, не… , не…., не …” и так далее. У самой границы у нас снова проверяют документы, пограничник через рацию связывается с базой, те дают добро и перед нами открываются ворота в наш новый неизведанный мир. Здравствуй, Монголия.
Наконец наша канитель добралась до страны потомков великих завоевателей, нойонов, туменов, чингисханов. Страны с богатой историей и культурой, страны бескрайних степей, бесчисленных голубых озер, буйного ветра и кристально чистого воздуха. Самую мало заселенную в мире страну, вторую по величине страну, у которой нет доступа к морю (первая Казахстан). Скатываемся с перевала и аккуратно встаем в конец длинной очереди. За нами встают еще 2 обоза и все, похоже наши закрыли границу. И тут я смекаю, мы успели запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Граница закрывается на 3 дня, ибо у монголов намечается большой сабантуй. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC) Ваня у дороги замечает сурка, который филигранно нивелирует между пустыми пластиковыми бутылками. Впрочем, в Монголии придорожного мусора чуть больше, чем дофига и это сильно огорчает. Диман начинает стебать нас, предлагая поймать этого чумного сурка и сожрать его печень. Как это принято у монголов. У нас даже есть рецепт приготовления сурков : https://awd.ru/mongoliya-dlya-turistov-surok-kak-prigotovit/
С Олегом прошлись вдоль очереди, обратили внимание на Уазики, поинтересовались у ребят, куда путь держат. Парни ответили, что в этот раз едут на рыбалку, годом ранее ездили в Гоби. Поговорили о Гоби, о снаряжении, о трудностях. И тут я начинаю понимать, что Гоби начинает от нас удаляться все дальше и дальше. В какой то момент вся очередь задвигалась и мы заковыляли к своим машинам. К нам подошел молодой парень, плохо говорящий по русски, монгол или казах, я их так и не научился отличать, на сильно ломаном русском еле выговорил “дезинфекция”, тыча своей бумажкой.Обработали колеса какой то жижой из тазиков за тыщу тугриков и через несколько минут въехали на территорию монгольской таможни. Первое, на что я обратил внимание внутри таможни: суета муравейника, броуновское движение. Монгольские таможенники бегают, суетятся, озабочены важными делами, и, несмотря на большую команду, процесс оформления идет крайне медленно, в момент, когда мы дошли до рентгеновского аппарата, про нас вовсе забыли, мы стоим хлопаем глазами, ничего поделать не можем. Люди, занимавшие очередь за нами, давно прошли все лабиринты этой неразберихи, мы тут со своими мордами по уши увязли в могольской бюрократии. В конце концов к нам подходит совсем немолодой таможенник, в фуражке и на сносном русском приглашает к окну номер 2. Потом выбегаем на улицу монголы проводят поверхностный осмотр нашего транспорта. Для вида прогоняем свои сумки через рентген, причем сумки любые, на наше усмотрение. Я выбрал самую маленькую, чтобы было легче нести до рентгена, наконец мы получаем заветные штампы в паспорт, и скорее уносим ноги из этого дворца бардака и неразберихи. Мое мнение о монголах стремительно сдулось. Внезапно на нас набрасываются передовые отряды местных воротил валютного бизнеса. Несколько рук с пачкой купюр разного достоинства просовываются ко мне в форточку и тычут ими практически в лицо. Типа летс эксченч. Ситуация интересная и с какой же рукой мне провести валютную операцию. Консенсус найден незамедлительно. Я провожу операцию с одной рукой, Ваня с другой и Диман с третьей. Никого не обидели, хотя нет, рук было больше. С ушлой торговкой ОСАГО торговаться было значительно сложнее, поскольку конкурентов у нее почему-то не было. В итоге скинула мне всего 300 руб, а страховка в итоге оказалась дороже, чем в Казахстане. Отъехали, остановились, чтобы прибрать документы. Тут же к нам подлетел нукер на мотоцикле и на ломанном русском предложил поесть и ночлег, мы вежливо отказались, до заката дотянем до озера Толбо Нуур там и заночуем в палатках. Первый город, который попался нам на пути - Улгий. Столица аймака Баян-Улгий. Тут живут преимущественно казахи. В доказательство этому заметил несколько магазинов с названием “Казах сувенир”, плюс то тут то там стоят мечети. Кто не знает, казахи мусульмане, а монголы в основном исповедуют тибетский буддизм. Такого кипиша на улицах я нигде не видел. Люди, машины - одно большое месиво. Местами дорожные потоки разгребают регулировщики. Понятное дело - народ готовится к празднику. Мы искали, где закупиться местными симками. Нам нужен Unitel. Поплутали, ничего не нашли, остановили таксиста без надежды, что он понимает по русски, но тот как ни в чем не бывало на чистом русском нам доходчиво объяснил, что не знает, где можно купить симку. Обломись Веточкин! Снова выбрались на главный проспект, если так можно выразиться. Причем выбраться на него было не так то просто. Пока не стал моргать фарами и сигналить никто даже не думал меня пускать на большую улицу. Фигли делать приусам когда на них прет мой “Синий кит”, только стоять как бандерлоги перед Каа. Вскоре мы увидели рекламу Unitel на одном из зданий. Симка продается без предъявления каких либо документов за 5 тыс тугриков (125 рублей) на 5 гигов. Ура, мы на связи, 4G практически во всех населенных пунктах, ну а в степях разумеется связи нет. Едем дальше по асфальту. Опять бесконечная череда гор и долин лишь одна длинная черная ниточка асфальта тянется вперед и скрывается за горизонтом. Местами асфальт достаточно сносен. Чувствуешь на сколько тут дикие места, от которого волнуется наше сознание. Легкий мандраж чувствуется в груди. В отличии от затоптанного туристами российского Алтая, тут природа сохранила свою первобытность, девственность, помощи тут ждать неоткуда, полагаешься только на самих себя. И только заправка до полного бака греет наши души. Ветер дует в спину, едем не спеша. Расход падает до фантастических 7.2 литра на сотню.Между тем погода начинает портится, свинцовые тучи низко нависают над головой. Временами низкое солнце пробивается через слои облаков, озаряя всю межгорную котловину своим яркими золотистыми лучами. Но солнце выглядывает все реже и реже. Добрались мы до Толбо, поднялся ветер, решили не выбираться на берег. Нашли укромное место у брошенного монголами зимнего стойбища в нескольких километрах от озера. Заведение унылое. Небольшой дом с плоской крышей, один крытый загон и загон, огороженный стеной из сложенного друг на друга скальника. У дома обнаружили пустую бутылку архи. Просто невообразимого объема. 1.75 литра. Да, монголы пьют и пьют очень сильно. Между прочим, ученые отмечают, что к алкоголизму более склонны люди с более высоким интеллектом. Вот скажем монголы, пьют хорошо и средний IQ которых значительно превышает российский.( Пруф http://worldpopulationreview.com/countries/average-iq-by-country/). Делаем выводы. Между тем, мы в связи с въездом в монголию решили организовать небольшой фуршет. Диман достал джеймсона, а Олег добивал свою бормотуху, которую ему впарили на перевале Чике-Таман. Нельзя доверять дорожным барыгам. Диман нашу медовуху пробовал и с ней все хорошо. Она успешно прибыла домой и использована по назначению. Олег же давился своим пойлом всю дорогу аж до Байкала, правда мы ему слегка помогали. В ту ночь погода окончательно испортилась, ближе к утру пошел дождь, а на утро сделал небольшой перерыв. В этот момент мы успели собрать палатки, а завтракать нам уже пришлось в тамбуре домика. В сам дом зайти было невозможно на двери основной комнаты висел замок. Опустился туман. Смысла ехать к озеру нет, из-за тумана его практически не видно. По степи неспеша выбрались на асфальт, я опасался наехать на острый камень, коих полно вокруг, и проткнуть колесо не составляет большого труда. До Ховда местами асфальт, местами дорожный ремонт. Льет дождь, мы пилим вдоль строящейся трассы, вокруг текут грязевые потоки, мы то въезжаем на новый асфальт, то снова съезжаем с него натыкаясь на бруствер. За Ховд натыкаемся на плотный встречный поток автомобилей, похоже монголы бегут из мокрой степи домой,некоторое время спустя видим огромное скопление автомобилей. Машин так много, что кажется они заполонили всю степь до горизонта. Через некоторое время трафик падает практически до нуля. Замечаю, монголы периодически моргают фарами, я некоторое время думал гайцы в засаде сидят, ждут меня. Но их не было. И камер нет. В итоге я решил, что это они меня приветствуют по случаю Надом. Ну и я им в ответ моргал. До самого Улан-Батора. Где и выяснил истинную причину ”приветствия”. По дороге встречаем стада верблюдов. Попробовали подойти поближе. Те некоторое время смотрят на нас и в конце концов уходят восвояси. Держат дистанцию и не подпускают к себе близко. Верблюд это настоящая машина по выживанию, они могут учуять запах воды на расстоянии 50 км. По долгу могут обходиться без пищи и воды. Эти двухпалубные корабли пустыни могут пройти за день сотню и при этом выпить за раз до 90 литров воды. А называются они бактрианы. Так же попадаются на пути табуны лошадей, отары овец и козлов. Последние не вызывали у нас никакого интереса. Ближе к полудню когда разыгрался аппетит, а готовить было лень, тормознули у небольшого домика, который стоял казалось посреди бескрайней степи. А на нем красовалась надпись “Зоогин газар”. Рядом были припаркованы несколько фур и мы догадались, что это должно быть столовка. Так у нас состоялся первый опыт общения с настоящими монголами, причем последние не кумекали ни по русски ни по англицки. Ваня каким то чудом поймал тырнет и перевел несколько слов из меню. Мы тыча пальцами в меню и показывая на пальцах количество блюд сумели таки сделать заказ. Сразу принесли на столу большой баллон или термос наполненный чаем с молоком и солью. По началу показалось че за хрень, но выпив по одной чашке мы пили еще и еще. Я заказал бууз, они в меню даже и без переводчика понятны. Кто-то гурилтай шол заказал (суп), Диман же заказал Шарсан мах (жаренное мясо) и опять не прогадал. Везде мясо понятное дело баранина с характерным острым запахом Барана. Это запах преследовал нас всю Монголию. Обычно сильный запах свидетельствует о том, что барашек был забит не молодой. Юля понятное дело отказалось это есть. Мы поели до отвала. Сытые и довольные попрощались с монголками, баяртэ сеньориты. После долгих часов скитаний по степи, к вечеру, наши телеги доползли до поселка Алтай. Где проведем мы незабываемый и вечер и ночь и утро. Продолжение следует.
Часть 6. Монголия Краткое содержание: Алтай(поселок) - Поиски ночлега - Дорога в Гоби - Возвращение - Юрта - Потерялся - Каменное поле - Призрак
Известно, что Монголия это страна вечно голубого неба, но бороздя ее просторы, мы эту самую голубизну толком так и не видели. Видимо бог Тенгри, монгольский бог голубого неба эпохи шаманизма, на время покинул эти места, предоставив возможность низким свинцовым тучам править балом. Но, подбираясь ближе к поселку Алтай, тучи стали терять свою силу и потихоньку начали растворяться в закатном небе. Моется тот, кому лень чесаться. Мы уже чешемся почти неделю и пора бы нашему планктону принять теплый душ и понежится в чистой кровати. Я по рации кидаю клич второму экипажу, те не раздумывая соглашаются. Все решено, ищем гостиницу. Включаем Мапс ми, забиваем в поиск “гостиница”, тот сразу выкатывает несколько вариантов. Начали с ближнего. Въехав на территорию гостиницы Entum hotel, на стоянке увидели большое количество крузеров и больших и малых, белых и черных, со шмурдяком на крыше и без, на фоне которых наши повозки выглядели более чем скромно. В этот момент моя интуиция начала интенсивно подавать сигналы о бесполезности поиска свободных мест в этом отеле. И она не подвела. На ресепшене стояли молодые монголы, одетые на современный лад, костюм, рубашка, бабочка. Даже монголами их назвать язык не поворачивается. Для меня монгол - это человек на лошади, одетый в дели до пят и подпоясанный длинным кушаком. А тут холеный персонал in style. (На самом деле монголы, особенно молодежь, следят за современными модными трендами, не хуже нашего. И это хорошо. Нельзя их в этом винить.) На инглише спрашиваем о наличии свободных мест. Мест не оказалось, что в принципе, мы ожидали услышать. У людей праздник, народ собирается со всех окраин степи. В холле гостиницы детишек тьма. Маленькие спиногрызы бегают, веселятся, шумят, смотрят мультики по телеку. В то время как старшее поколение , вангую, в номерах друг другу рассказывают о своих успехах: в стрельбе из лука, скачках, борьбе, параллельно накатывают архи. Архи это монгольская молочная водка. Причем ее надо пить, не закусывая, как чай. Пошли в соседнюю гостиницу, та же история, народу полно, мест нет. Пробираясь на автомобилях через дебри маленьких монгольских улочек, прибываем к третьей гостинице, что указал нам навигатор. Но, к нашему удивлению, на месте отеля оказался молебный дом баптисткой церкви. О чем было написано на табличке на заборе. Ну никак мы не ожидали в центре Монголии встретить баптистов. Их нам еще не хватало. Разговор с баптистами не завязался, они не кумекают ни по русски, ни по англицки. Олег даже от отчаяния попросил у них приют на ночь, те махали головой, то ли отказали то ли не поняли, что мы хотим от них. Разворачиваемся, уезжаем, находим еще один отель, на вид замшелый, но выхода нет, в степь ехать ночевать уже не хочется. Спрашиваем у тетки, на самом деле не спрашиваем, а изъясняемся на пальцах, места есть, но позже узнаем, что в отеле нет горячей воды. Жопа. Что делать? Я уже начал высматривать в какую сторону степи нам ехать. Но настал момент когда вступает тяжелая артиллерия, светлая голова Олега глянула в букинг и ву аля, находим еще одну гостиницу с названием “Алтай”. Кидаемся к ней. Ура! Места есть, теплая вода тоже есть, берем сразу два самых дорогих фешенебельных люкса за 60 тыщ тугриков каждый. Один четырехместный, второй трех. Номера просторные как монгольская степь, а мебель в ней дряблая, как у меня на даче. Интересуемся где можно припарковать транспорт, чтобы не дай бог…. “Да ставьте прям у входа, у нас там камера видеонаблюдения работает”. Мы спешно перепарковали свой транспорт поближе к камере, наивно полагая, что эта камера кого-то остановит. Но все обошлось. Мы с Диманом и Ваней занимаем четырехместные апартаменты. И скорее спешим принять теплый душ. В душевой вода течет прямо на пол. Пол такой скользкий, что пару раз я чуть не навернулся. Я извивался как змей, чтобы не потерять равновесие. Вместо розетки в душевой торчали 2 оголенных провода. “Вот это сервис”, подумал я. А что же тогда в не супер люксах творится? Но самый курьезный момент случился когда я вышел из душевой. Случилось то, что мы совсем не ожидали. Во всем отеле вырубается свет. Позже выясняется, что свет вырубился не только в отеле но его не было во всем поселке. ***, это просто ****** какой-то. Хорошо что я успел помыться, но парням уже пора помыться, духан он и в монголии духан. Вооружились фонариками, стали кипятить воду прямо в номере, чтобы поесть БПшки. Но не прошло и десяти минут электропитание восстановили. Помылись, поели, легли в кроватки взяли смартфоны решили посерфить в нете, благо 4G пашет. Тут Ваня кричит, что второй экипаж ведет прямую трансляцию по инсте с главной площади поселка, где стоит большая сцена и собралась огромная толпа. Сначала звучали народные монгольские песни, было интересно, но потом весь местный фольклор скатился до современной попсы. Я лежал на кровати и думал о своем, “Каламбур какой-то, мы находимся на Алтае, в поселке Алтай, в гостинице Алтай. Алтай в кубе какой-то. И причем тут Куба. Я медленно потерял связь с реальностью и незаметно уснул, спал как сурок монгольский. Наступил день, надо решить ехать нам в Гоби или нет. Начинаем прикидывать за и против. За: Гоби это красиво, круто, можно снять большое количество красивых фотографий. Хвастаться перед друзьями: “я сделал это”. Запилить в инсте кучу сторисов. Сделать тату на ноги “Эти ноги топтали Гоби”. Залезть на высокий бархан и скатиться с него на доске. Увидеть скелет динозавра наконец. Против: Мы не планировали посетить Гоби от слова совсем. Мы не готовили к нему технику. Мы не можем прихватить с собой достаточное количество питьевой воды. Машины наши слегка перегружены. Стоковая подвеска вряд ли выдержит тысячу км по бездорожью. Сделать запасы топлива тоже некуда. Из-за дождей дорога в Гоби из Алтая могла превратиться в болото, предположительно в районе Шинежист . Из запасок только одна лысая. Нормального ремкомплекта для резины нет. Жара в Гоби до 50 градусов. Мое сцепление не вызывало доверие, а Олегу нужен дополнительный радиатор коробки - автомат. Взвесив все за и против, мы двинулись в сторону Гоби. Да, в Гоби. Заправили полные баки, канистры с водой и поехали разведывать дорогу в Гоби. . Разведывать. Дорога по долине вполне сносная, гребенки мало, можно двигаться 60 км/ч без напряга. На перевале дорога сильно испортилась. Добравшись до вершины перевала, мы разбили лагерь. Война войной, а обед по распорядку. Высота 2900, БПшки все вздулись. Приготовили нашу любимую гречку, добавили Звениговской свинины с горохом. Во время обеда к нам подошло огромное стадо овец. Кто то побежал их с жадностью фотографировать, а кто-то подумал: хорошо бы одну тушку насадить на вертел. Пастухи расположились на ближайшем холме. Это была эпичная картина.
Сидят пастухи в своих длинных дели, рядом стоят лошади, которых монголы держат за поводья, а мы у них у ног как на блюдечке. Обстановочка нагнетала недобрые мысли. Было мгновение, мне показалось, сейчас из за этого холма выглянет тумен монгольских нукеров. Они нас схватят, свяжут и поволокут к покорителю вселенной, великому кагану. А тот прикажет пустить нас на ремни. Пообедав, на правах руководителя экспедиции я принимаю волевое решение, разворачиваем повозки. Кто-то мгновенно и емко охарактеризовал нас - “ссыкуны”. Да так и есть, но Монголия так нас очаровала, своей простотой, масштабами, людьми. Так что у нас будет веская причина вернутся сюда снова и покорить Гоби. И только ради Гоби мы вернемся в Монголию. А сейчас возвращаемся в Алтай, доливаем топливо и продолжаем наматывать Монголию на колеса. Кстати топливо тут самое дорогое из тех что мы покупали в Монголии, 2550 тугриков за литр соляры это 62 рубля. Заправлялись у Петровича. Выехали из города в сторону Баянхонгор, предварительно сняв наличку в Хаан Банке. Асфальт замечательный, но он быстро закончился. Дальше пошла обычная монгольская грунтовка, вернее грунтовки, несколько дорог, которые ведут в один и тот же населенный пункт. Выехав на грунтовку тут же попалась нам юрта с надписью Цайна газар. Прекрасный возможность попасть внутрь монгольской юрты и осмотреть ее собственными глазами, кстати юрта по монгольски - гэр. Нас встречает у входа монголка с сыном и приглашают в юрту. Посредине юрты стоит железная печь, рядом емкость в ней сушеный кизяк, вероятно используется в качестве топлива. Кстати вход в гэр строго на юге. По тени дверного проема монголы определяют время суток. Кровати слева и справа от входа. На севере самая ценная утварь, а также алтарь. Входим в юрту осматриваем, я лично в тот раз был в юрте впервые впрочем как и остальные. Это самая настоящая юрта, здесь люди живут, днем поят чаем путников, а ночью спят. Садимся на кровати, недолгая немая сцена и тут кто-то из наших вспоминает зачем мы тут. “Цай” кто-то из наших прошептал . Тут же нам подают соленый чай. Что-то пытаемся сказать хозяйке юрты, она говорит нам, но ни хрена не понимаем друг друга, просто улыбаемся в ответ. Тут мне приходит мысля показать откуда мы, кто мы такие. На смартфоне открываю галерею и демонстрирую дом, офис одним словом все что было в телефоне. в общем как мог, поддерживал дружественные отношения между нашими братскими народами. Обратил внимание, что справа от меня стоит мешок, а в мешке картошка. Картошка размером с куриное яйцо а некоторые и того меньше. Даа, вырастить картошку в степи, это еще надо постараться. А может она привозная или кто-то из щедрых путников оставил. Позже я только об одном пожалел. У меня в машине была картошка килограмма 3, крупная такая, новый урожай, которую я вез из дома. Надо было оставить этой семье, очень уж гостеприимные они оказались. Мы эту картоху отдали другим монголам на следующий день. Но это уже другая история.
Пора в дорогу, впереди нас ждет несметное количество километров монгольских грунтовок. Грунтовка вполне сносная, разгонялись до 70. Но после того как на одной из параллельных дорог я увидел ниссан патрол с разобранным поворотным кулаком, желание устраивать авторалли моментально испарилось. Однажды мы потеряли второй экипаж. Дорог много, я их называю альтернативными маршрутами. Они постоянно петляют между собой, выбираю я их по принципу где гребенки меньше на ту и сворачиваю. Чем колея новее тем гребенки меньше, а чем дорога дальше от основных, тем гарантированно она новее. И вот свернул я на самую левую колеею, а она увела нас уж слишком далеко он основных и в итоге я потерял Олега, рация не берет, даже кряки не слышатся. Да честно говоря, рация у нас была так себе, было заявлено что берет 3 км, а фактически метров сто. Детская уоки токи и то бы работала лучше. Была эта https://pbsvyaz.ru/radio/portativnye-racii/kenwood-tk-f8-dual . Дорога наша в конце концов вернулась к остальным веткам и мы решили подождать второй экипаж, ждали мы прилично, видимо второй экипаж в это время ждал нас, на нашем профессиональном жаргоне это называется deadlock. В итоге кантовались , кантовались и решили по основным дорогам ехать назад на встречу второму экипажу. В какой то момент крякрула рация, они недалеко, допетрили мы. Поднявшись на холм увидели паджеру Олега, они действительно ждали нас и офонарели от того, что увидели меня впереди, а не сзади как ожидали. Вот такой казус случился, я после этого решил не отпускать “Орла” из поля зрения. “Орел” это позывной второго экипажа. У нас был “Беркут”. Поднимая степную пыль, мы стали приближаться к каким-то непонятным образованиям. Подъехав ближе, увидели целое поле с огромными валунами , некоторые были больше нашего автомобиля. Причем в этот момент поднялся ветер и полил дождь из-за чего нам не удалось толком сделать фотографии этого необычного места. Дорога извивалась, огибая эти глыбы. Через полкилометра глыбы пропали. Как они попали сюда и как их тут раскидало, наука умалчивает, загадка монгольской природы.
В конце концов вечер застал нас в бескрайней монгольской степи, ехать в темноте по грунтовке, где то тут то там торчат острые камни, не безопасно. Ставил лагерь, как обычно отъезжаем от дороги за холм или другое препятствие, чтобы нас не было видно с дороги. В этот раз мы съехали в небольшую лощину, где увидели пересохшее русло реки. В воздухе пахло чем то кислым, иногда мне казалось что пахнет кислыми щами. Впрочем этот запах нас преследует с самого Толбо. Стали готовить, для установки кухни воспользовался пересохшим руслом, Ее небольшие обрывы бережно охраняют наш огонь от ветра. Только мы приступили к вечерней трапезе, налетел дождь. Срочно пришлось эвакуироваться под крышку багажника моего спорта. У меня в органайзере есть выдвигающийся стол. Все таки удобно, когда дверь багажника открывается вверх, и от дождя спасет и не отвиснет как у Николаича и обходить ее не приходится. Между тем дождь постращал, построщал да и убрался восвояси. Поели, попили, дневальный помыл посуду, собрались ложиться. Гляжу не далеко не близко в темноте тень показалась, с человека ростом, вроде ее минуту назад там не было. Потом снова пропала, а появилась в другом месте. Ну думаю целый день за рулем, устал, привиделось, надо идти спать. У страха глаза велики, в самом деле почудилось. Но когда Диман лег, он признался, что тоже что то видел в той же стороне. Массаракш, нам только этого не хватало. Лан надо спасть. А сам думал, ну не гобийский же медведь тут шатается. Продолжение следует.
Сообщение отредактировал aceeu - Sep 23 2019, 08:44
Это обо , в культуре монголов древнее святилище пребывания духов. В данном случае на вершине кургана возведен обо на современный лад. На глыбах сложно сказать что написано, но некоторые заголовки я перевел. На самом большом камне я перевел как "Я Монгол", на другом "Похвала Алтая" Всадник на самом деле не всадник, сложно сказать, что там на коне находится - это мемориальный комплекс "Дух", возле поселка Бууцагаан. Спасибо Ване, просто красавчик, сделал кучу фоток. Это его фотографии.
Я вот недавно размышлял про наш трек, в принципе, если исключить пару перевалов (ороктой, кату-ярык), то весь наш маршрут можно проехать на запорожце (я серьезно) . Тут дело в том, что мы хотим от путешествия: либо насладится путешествием и вернуться живым и здоровым домой либо подвергнуть себя некоторым рискам. Второе это больше для любителей адреналина. Я бы тоже не отказался от второго варианта, но дома жена дети. Да и отчет тогда был бы не отчетом а экшеном.
Трассу М-12 продлят до Екатеринбурга только в следующему году
Видео 'фейерверка' – короткого замыкания в новоюжке на высоковольтной линии электропередач
Из-за короткого замыкания на Тракторостроителей отключились светофоры и перестали ездить троллейбусы
В Ибресях школьники на мопеде попали в ДТП. Один подросток пострадал
Проект капремонта Лапсарского проезда прошел экспертизу
12-летний ученик напал со столовым ножом в школе в Альгешево
Минприроды не смогло расторгнуть договор с прокатчиком катамаранов на заливе
Завершение благоустройства Государевой горы откладывается, у подрядчика приняли 50% работ
Трассу М-12 продлят до Екатеринбурга только в следующему году
В одном из районов Чувашии родители назвали дочь редким именем Каллиста
Jul 20 2019, 21:18 
. Пройдено 12754 км. Время путешествия: 3 недели и 3 дня. Ночевки в палатках, за исключением 3 х ночевок (Нур-султан, поселок Алтай, Омск). За время поездки лично я сбросил 2 кг веса. Питались, в основном, то что брали с собой. В целом путешествие оказалось достаточно бюджетным. Об этом напишу позже плюс с меня фотоотчет. 
Там же чуть не наступил на змею, похоже это была медянка. От неожиданности чуть не намочил пеленки. После этого инцидента змей больше нигде не встречал ни в Казахстане ни в Монголии.
