Я сам мыл. Вообще-то имеется ввиду насчет промывки то, что в процессе обкатки образуется стружка, которая смывается маслом.
В процессе обкатки не образуется стружка, если движок правильно собран, конечно же Обкатка нужна для приработки поверхностей трения. Лей масло, которое будешь лить впоследстии. Минералка увеличит трение, а соответственно, и вероятность клина. Последнее предложение имхо.
В процессе обкатки не образуется стружка, если движок правильно собран, конечно же
Попробуй разрезать масляный фильтр который снят с движка после кап рем и ты увидешь что весь фильтрующий элемент забит как бы серебрянкой а масло внутри как краска металик.
первую замену рекомендуют сделать пораньше где то после 3 тыщ
Любое масло обладает моющими свойствами (минералка, полусинтетика, синтетика) поэтому заливать на обкатку можно в принципе любое насколько денег нежалко. Насчет холодной обкатки. Прирабатываемость деталей после сборки зависит насколько качественно сделаны эти детали, если они сделаны так как делает завод изготовтель то никакой холодной обкатки не требуется и вообще обкатка занимает минимальное время. Приведу такой пример. Когда у нас не было своих станков для расточки блоков цилиндра мы возили их в другие организации, и там очень часто экономили на инструменте, вместо того чтобы растачивать цилиндр эльборовым резцом точили чем бог послал и хонинговали не алмазмым хоном, а шкуркой. В результате цилиндр получался конусным, а шероховатость далеко не плосковершинной. Двигатель в результате ходил 40000км потом начинал расходовать масло, разбираешь его, а там кольца изношены как будто он прошел все 200тыс. т.е. в результате приработки происходил такой износ что кольца приходилось менять. Когда мы начали делать блоки на своих станках все по технологии, двигатель уже работает минимум 250тыс. Вывод такой если детали или технология ремонта не правильная то прокрутка мотора на холодную срок службы не увеличит, основное значение имеет из чего собирать и как.
После капремонта пробегал 1500 км. Часто на нейтралке горит лампочка давления масла. Почему же? Недавно начало плохо работать сцепление. Первая и задняя вообще не ставлялись. Причиной были не затянутые гайки. Ща сделал как надо, вроде перебрал. Педаль чуть жесткая и после того как отпустишь-быстро возвращается в первоначальное положение. Сопротивление имеет. Может лампочка и из-за этого горит? Из-за неправильной настройки сцепления. Прибавляешь обороты - лапочка гаснет. Иногда и исчезает. Когда едешь она не горит. Чисто на холостом ходу.
Масло ЭССО полусинька сегодня не смог завести, движок еле еле крутанул на 2 оборота и все, с учетом того что аккуму 1 год., либо масло левое или ЭССО полное гуано. Надо переходить на мобил.
Раньше на других машинах лил Consol полусиньку таких проблем не замечал. Я не говорю что это хорошее масло и ресурс где то 7000км., но зимой то хоть движок нормально крутился.
Сообщение отредактировал ziher7901 - Jan 25 2010, 09:10
Масло ЭССО полусинька сегодня не смог завести, движок еле еле крутанул на 2 оборота и все, с учетом того что аккуму 1 год., либо масло левое или ЭССО полное гуано. Надо переходить на мобил.
Может, дело в том, что вязкость 10w не для таких температур, как сегодня? Даже самим производителем заявлена температура полного застывания (не начала застывания!) -30.
Может, дело в том, что вязкость 10w не для таких температур, как сегодня? Даже самим производителем заявлена температура полного застывания (не начала застывания!) -30.
Castrol Magnftek,карбюраторная классика,завелась с первой прокрутки и сегодня,и вчера и позавчера.
После капремонта пробегал 1500 км. Часто на нейтралке горит лампочка давления масла. Почему же? Недавно начало плохо работать сцепление. Первая и задняя вообще не ставлялись. Причиной были не затянутые гайки. Ща сделал как надо, вроде перебрал. Педаль чуть жесткая и после того как отпустишь-быстро возвращается в первоначальное положение. Сопротивление имеет. Может лампочка и из-за этого горит? Из-за неправильной настройки сцепления. Прибавляешь обороты - лапочка гаснет. Иногда и исчезает. Когда едешь она не горит. Чисто на холостом ходу.
Надо замерить давление механическим манометром (бывает что неисправен датчик), если диагноз подтвердится, то лучше найти причину потому что мотор может стукануть где нибуть километров за 200 от дома. Причины низкого давления: 1 Повышенное сопротивление фильтра 2 Износ маслонасоса ( трещина в маслоприемнике, замятый поддон) 3 Износ втулок пром.вала (поросенок) 4 Износ подшипников к/вала 5 Износ распредвала
6. трещина в мембране бензонасоса и, как следствие, разжижение масла бензином; 7. попадание соринки под редукционный клапан маслонасоса; 8. поддельное масло (при прогреве чрезмерно жидкое); 9. забиты масляные каналы блока в районе датика давления и сам датчик; 10. низкие обороты х.х.; 11. если машина классика то "допускается загорание лампочки на х.х."; После капиталки загорания лампы,конечно,быть не должно,даже на оборотах 550-650.
А может ли причиной являться вязкость масла из-за холода? Сегодня лапочка все время горела, пока не разогрел движок полностью. А потом горела только на нейтралке.
По Чебоксарам проехался первый свадебный кортеж из учебных авто
В Новом городе установили первый фоторадар
Видео: Настырный таксист пытался объехать грузовик по газону
На 17-летнего чебоксарца завели уголовное дело за кражу автохлама
На местном проезде вдоль «Микрохирургии глаза» ввели одностороннее движение
Скончался заслуженный врач Чувашии, уролог Дмитрий Павлов
По Чебоксарам проехался первый свадебный кортеж из учебных авто
На торги выставили недвижимость банка «Мегаполис» стоимостью 162 млн рублей
В Чувашии отменили противопожарный режим: начался сезон шашлыков на природе
На 17-летнего чебоксарца завели уголовное дело за кражу автохлама
Jan 7 2010, 00:32 
